Прости начини за инсталиране на podrozetnikov

  • Броячи

Захранването на помещенията трябва да осигурява възможност за бързо свързване на електрическите инсталации (включително домакински уреди). За да направите това, приложете гнезда, поставени по стените. Тъй като свързването на гнездата към захранващия кабел трябва да е надеждно и безопасно, Правилата за електрическа инсталация (ПУУ) предписват наличието на кутия за всеки извод, осигурявайки защита от токов удар. Изводите за повърхностен монтаж (включително външен) имат свой собствен корпус, отговарящ на мерките за сигурност. За устройствата, които са вградени в стената, е осигурена монтаж на подови панели.

Монтираните кутии за изходите изпълняват няколко функции.

  • Конструкция: кутията трябва да е здраво фиксирана в стената и да се закрепва здраво в самия изход.
  • Електрическа безопасност. Кутиите за стени от тухли, бетон и гипсокартон са изработени от диелектрични материали и предотвратяват достъпа на електрическия потенциал до носещите конструкции.
  • Освен това самият гнездо е защитено. Влага, прах и чужди предмети не проникват в кутията.
  • Пожарна безопасност. Ако пожар се появи в изхода, пламъкът не прониква през дъното на гнездото.
  • Съществува и естетически компонент. При монтаж podrozetnikov в тухлена или бетонна стена, седалката изглежда чист. Около изхода е плоска повърхност.

Изисквания към надписите

Няма нито един набор от правила, описващи инсталирането на кутии за скрита инсталация на електрически контакти. Правилата за електрическата инсталация изискват спазване на общите изисквания за пожарна и електрическа безопасност. В този смисъл инсталирането на кутия под гнездото не се различава от инсталирането на кутия за свързване. Има строителни кодове и правила (SNiP), които определят геометрията на поставянето на гнездата в стаята. Е, здравият разум не е бил отменен.

Ще се опитаме да комбинираме всички условия, при които инсталирането на камини няма да причини проблеми при работата на електрическото оборудване.

  • Материалът на кутиите трябва да е достатъчно силен, за да издържи на силата, с която щепселът е изваден от гнездото. В допълнение, самият случай не трябва да се изважда от стената заедно с гнездото. За тази цел, на podrozetniki, предназначени за инсталиране на строителни смеси (по правило, това е гипс или алабастър), има ребра, канали и куки, хвърлени на външната повърхност. Технологичните отвори за инсталацията на окабеляване също действат като фиксиращи елементи.
  • В тези пропуски се вкарва подобен на паста разтвор, след изсушаване тялото може да бъде извадено само чрез разрушаване на част от стената или разкъсване на пластмаса.
  • По-голямата част от podozetnikov направени от различни видове пластмаси. От една страна, това е евтино, от друга - пластмасата е диелектрик и не се срутва под действието на влага.
  • От вътрешната страна на кутиите, ребрата трябва да бъдат формовани, за да закрепват гнездата. Много хора си спомнят апартаментите от съветски строеж, в които гнездата паднаха от стената при най-малките усилия. По-ранни podozetniki от метал. Не само не е безопасно, водачите на спейсера на стенния изход не могат да се хванат на гладката повърхност.
  • В допълнение, podrozetniki са оборудвани с монтажни отвори за закрепване на винт.
  • Пластмасата, от която се правят подложките, не трябва да поддържа изгарянето. От гледна точка на стената (бетон или тухла) това изискване е безсмислено. Но от гнездовите гнезда, тапетите на стената или мебелите до нея могат да се запалят.

Незадължителни, но полезни изисквания - възможността за свързване на няколко изхода един към друг на стандартни ключалки. Това ви позволява да съберете структура с всякаква дължина.

Пристъпваме към директното инсталиране на podozetnikov

Преди да започнете работа, е желателно да имате пълен набор от консумативи. Захранващ кабел, необходимия брой podozetnikov (с малка граница на "скрап"), строителни смеси, PVA лепило. Електрически инструмент, с който планирате да отрежете дупки.

маркиране

Независимо от това дали захранващият кабел е поставен предварително или ще го обръчите под него едновременно с пробиване на ниши за гнезда, инсталирането на приставки започва с внимателно маркиране.

Представете си къде ще се поставят електрическите уреди. Може би утре искате да направите пермутация в апартамента. Ето защо гнездата се монтират съгласно следния принцип:

  • За универсална употреба - на височина 30 см от чистия под (т.е. височината от завършеното покритие).
  • За големи домакински уреди (пералня, хладилник) на височина 1 метър.
  • Ако гнездовите блокове се монтират над плота или нощни шкафчета - не по-малко от 10 см от повърхността.
  • Специален случай е инсталирането на гнезда за телевизор, окачен на стена. Това е индивидуален проект.
  • Но разстоянието между центровете на суб-зрителите е постоянно (за групова инсталация, последователно). Тази стойност за инсталиране на стандартни гнезда е 71 мм.

Трябва също да вземете предвид хоризонталното местоположение. От ъглите, тавана, пода, рамката на вратите - не по-малко от 15 см. От отоплителните радиатори не по-малко от 50 см. Разбира се, не трябва да поставяте гнезда върху отоплителни уреди (с изключение на системата "топъл под") и над кухненските печки. Правилата за електрическите инсталации и SNiP забраняват инсталирането на контакти и окабеляване по стените директно срещу улицата.

Правене на дупки

Има три основни начина. Няма предимства или недостатъци между тях. Всичко зависи от вашия инструмент и прикачени файлове. Няма съществена разлика между инсталирането на podrozetnikov в тухлена или бетонна стена, така че технологията е сходна.

  1. Краун камък (бетон, тухла). Класическата и най-бързата опция за пробиване на стената под кръглата кутия. Диаметърът на такава дюза обикновено е 70 или 75 mm. Като се вземат предвид външните размери на предния панел (61-65 мм), по-добре е да използвате по-голяма корона. Първо, е по-лесно да се запечата излишната празнина с разтвор, отколкото да се стисне кутията в стегнат отвор. На второ място, имате малка разлика в случай на погрешна преценка при маркирането. След това, придържайки се към строго централната маркировка, пробиваме дупки до дълбочина, надхвърляща дължината на подизпълнителя с 10-15 mm. Не можете да получите готовите отвори, най-вероятно мястото за инсталация ще изглежда така: Всичко е наред, ядрото лесно се изхвърля от длето или болт.

Съвет! Какво да направите, ако по пътя на укрепване на укреплението? (Прилага се само за бетонни стени).

Идентифицирайте метала под короната е лесно. Определено не може да се обърка: погребението спира, се появяват характерни удари и вибрации.

Най-добрият съвет е да промените местоположението на изхода. Арматурата има стъпка от 15-30 мм, ако разположението не е толкова важно - плъзнете отвора 3-5 см. Преди това се опитайте да определите коя армировъчна лента ударите: вертикална или хоризонтална. Това ще ви помогне да избегнете по-нататъшни грешки.

Ако е невъзможно да преместите блока на гнездото, ще трябва да премахнете част от армировката. За това, почистете "стъклото" от бетон, за да видите метала. Почукайте болта на място около арматурата няколко сантиметра. Тел с диаметър от 5-6 мм, може да бъде разбит с длето.

По-дебелата арматура трябва да бъде пробита.

Най-добрият вариант е да изрежете тази област с мелница. С този метод ще разгледаме по-нататък.

  • Пробиване на дупки с бормашина. Не е най-лесният начин, но при отсъствието на корона можете да направите една или две места. Основната разлика е, че контурът е пробит не в централната точка на маркировката. Необходимо е да се направи кръг около него с диаметър 75 мм. След това трябва да пробиете дупките около контура толкова често, колкото е възможно. И тогава, както в първия вариант - болт или длето.

    Съвет: Не се страхувайте да нарушите целостта на стената около дупките. Със сигурност искам всичко да изглежда красиво дори и на подготвителния етап: дупките, както на снимката, са напълно равномерни. Просто прекарвате прекалено много време, всички неравности ще бъдат измазани и затворени с довършителна повърхност.

    Между другото, ако инсталирате podrozetnikov точно в тухлена стена, пробиване няма да бъде трудна задача. Материалът е мек, лесно пробит дори без перфоратор - конвенционална тренировка с бодлива тренировка.

    Ако правите ниша в червена тухла, опитайте се да стигнете между слоевете цимент. По-малко щети (бетонът се разрушава на парчета) и е по-лесно да изберете дупка.

  • Инсталация podrozetnikov използване на мелници. Този метод не се прилага поради липса на тренировка или бетонна корона. Ако имате българин, тогава ще има удар. Това е просто друга технология, не по-добра и по-лоша от останалите.

    Единственото условие, при което този метод е незаменим, е да се работи с стоманобетонна стена с особена здравина. Вие просто сте скучен скъпата корона, а дисковете на мелницата струват една стотинка.

    Заедно с жлебовете на захранващия кабел просто изрязваме правоъгълни или квадратни дупки с маржа около дъното.

    Изглежда определено груб. На повече или по-малко обработени стени ръката не се издига до такава богохулство. И ако завършването е все още далеч - това е най-бързият и най-ефективен начин. Подходящ също за тухлени стени.

  • Най-неестетичният начин е тренировка с чукове. Трябва да се прибягва само ако не са възможни други методи. Въпреки това, има технология и не можем да я пренебрегнем.
  • Крайният резултат е готови дупки за podrozetnikov с затворен изход. Почистваме нишите с четка или конструктивна прахосмукачка и винаги се грундираме.

    Монтиране на кутията

    В съответствие с маркирането, опитайте върху сглобените блокове. Монтирането на подови панели се извършва независимо от качеството на дупките. Ако кутията е върху неправилно пробита ниша, тя трябва да бъде разширена. Маркирането е наша всичко! Не бъдете мързеливи на този етап, дори ако не искате отново да вземете длето и да ни изхвърлите.

    Опитни инсталатори поправят podozetniki на всяко ръководство, фиксирайте перфектното място, а след това покрийте кутиите с алабастър.

    Ако просто подредите чашките в течен разтвор, те могат да се смени до пълно изсъхване. Ще трябва да се преобърнем.

    Проводниците трябва да се оставят с диапазон от 10-15 см. Когато инсталирате гнезда, ще премахнете излишъка, оставяйки малка инсталационна линия.

    Вечният въпрос: да инсталирате подпроцетники преди или след мазилката

    Ако повърхността е покрита с гипсокартон - няма такъв проблем. И какво да направя, когато инсталирате podrozetnikov в тухлена или бетонна стена?

    Всъщност от техническа гледна точка няма разлика. Възможно е точно да се изчисли височината на кацане: най-важното е, че долната част не излиза, дори с 1 мм. Ако ръбът е вдлъбнат с 3-5 мм, това не е страшно. Монтажната платформа на гнездото ще застане върху стената и ще използва по-дългите винтове за закрепване.

    Проблемът е по-скоро психологически - жалко е да пробиете измазана повърхност.

    При избора на последователност (преди или след мазилката) трябва да се вземе предвид един нюанс: ако ръбът на инсталираните подписи изпъкне над равнината на стената, как ще приложите гладко пластира?

    Ето защо най-добрият вариант е да се пробият нишите, след това да се измажат стените (ще има дупки за гнезда с неравномерни ръбове) и след това внимателно да се почистват краищата на дупките. Преди да построите в podzetniki, ще трябва да възстановите маркирането.

    Освен това нищо ново. Ние монтираме podrozetniki на алабастър, изчакайте да изсъхне. Тя ще остане малко оформени ръбове.

    Един прост съвет за начинаещи майстори: За да не се втвърди прекалено бързо алабастър или мазилка, добавете бяло лепило към водата. След смесването разтворът кристализира 2-3 пъти по-дълго.

    Истинското окончателно сушене ще трябва да изчака няколко часа. Но сместа ще бъде многократно по-силна.

    Материал за фиксиране на podrozetnikov в стената.

    Здравейте, господари. Посъветвайте се с оптималния материал (съотношение цена / качество) за бързо и надеждно фиксиране на podrozetnikov в пробитите дупки (диамантена корона, стени - бетон и тухла). Споделете личния си опит. Благодаря предварително.

    KRASS със зелен пръстен в близост до носа в тръба за пластмасов и керемиден пистолет

    Podrozetniki желателно да се купят тези, които са плътно фиксирани помежду си (с капаче) е много удобно, ако инсталирате единица, две или повече, но за да консолидира, най-удобен начин: купете малко rotanth, смесете thickish композиция и вграждане на долната страна след 10-20 минути разтворът ще се постави в рамките на 40 минути. изсъхне и ще се държи здраво в стената.

    За мен най-оптималният материал е Ротандата, има време от около 15-20 минути за настройка на под-колекторите в стената. Недостатъци на алабастър - незабавно фиксиране около 1 минута.

    Подкрепям горните варианти с ронбон, обезпрашаване и предварително грундирани с вода или грунд.

    40 години работа алабастър и не мисля да преминете към други материали. Аз shavatyvayutsya за 4 минути. През това време успяват да сложат блок на podrozetnikov ниво. Основното нещо е да се смесват. Концентрацията трябва да е като много дебел крем, ако е по-тънък - по-лошо е да се показва. Необходимо е да омесвате толкова, колкото е необходимо за един блок от джапанки. Първо, вие замръзвате podrozetniki ниво, а след това можете да шпакловка на довършителни. Малко тренировка и всичко ще работи, особено след като материалът е стотинка. И още една финес, е необходимо да се замразят от краищата и където няма отвори за проводници. Ако закрепите устройството с напълнените проводници, те ще го изтласкат от разтвора и ще се намесват

    Подкрепям! Алабастърът е идеален материал. Имам по-чисти: задържа 2,5 минути. Когато има опит, не е особен проблем да има време да зададете блок на 5 podrozetnikov.

    Аз се присъединявам към феновете на Ротанг.Понякога (в негово отсъствие) използвам гипсова мазилка (зърнопроизводители, фондации и др.) Алабастърът е лош не само защото бързо се захваща, но също така не е пластмасов и крехък.Ако фиксирате платформата под гнездото само на Алабастър, след като често изваждате щепсела от изхода, той може да падне заедно с гнездото. Аз също го монтирах с пластмасов дюбел 6 мм с шайба и завинтване в центъра на гнездото. Моите podrozetniki не падат, дори ако всеки ден издърпайте щепсела от гнездото, без да държите капака на гнездото, отстранявам праха и го навлажнявам с вода предварително. Приковавам камъни в празнота на Ротанг. Оказва се нещо подобно на монолит. След това покривам Ротанданд отгоре (имам 3 бр. От моята шпатула).

    От себе си искам да добавям за алабастър. Тъй като не съм професионалист и не знам как да работя много бързо, просто го разпространявам с мляко.)))) Времето на жизненост се увеличава два пъти, ако не и повече.

    Можете също така да добавите алабастър или PVA или малко Fugen или Rotband. В зависимост от количеството добавка се увеличава времето за настройка. Млякото може да даде гъбички. Това е органично.

    Влад, отново ме плашиш. Сега отивам в гнездото, за да подсмърча за подозрителна миризма?)))))

    Вер, сега е топло, всичко изсъхва достатъчно бързо, така че най-вероятно всичко ще бъде наред. Но за в бъдеще не добавяйте мляко към мазилката.))) В краен случай, грунд.

    Тук, проклето, направих това в продължение на 20 години)) дори и мисълта за гъби не се появи. Вече няма да направя това, все още имаме малко Родбанд, ще ги прелистваме.

    Инструкции в снимките за монтаж на плоча за стена

    Какво да търсите преди инсталирането

    Преди да решите да инсталирате продукта в стената, трябва да изберете правилния тип подови плочи. Днес се продават следните видове така наречените очила за контакти и превключватели:

    • Пластмаса, без притискащи крачета. Използва се за поставяне на камерата в бетонна и тухлена стена.
    • Пластмаса с притискащи крака. Позволява ви бързо да инсталирате podozetnik в стената на гипсокартон и пластмасови панели.
    • Метален (с дъно / без дъно). Преди това се използва за монтаж на електрически кабели в панелни къщи на старата проба. Днес те могат да се използват, ако трябва да провеждате електрическа инсталация в дървена къща по скрит начин (много рядко се открива такава опция). Съгласно правилата на EIR, гнездата и превключвателите могат да бъдат инсталирани в дърво само ако кутията е метална, затова тази версия на стъклото все още не е отстранена от производството.

    Избирайки подходящата версия на продукта, можете да пристъпите към подготвителната работа, за която сега говорим!

    Подготовка на подложката

    За да инсталирате подложката със собствените си ръце, първо трябва да подготвите следните материали и инструменти:

    1. Пробиване или електрическа бормашина;
    2. Корона на гипс, тухли или бетон (в зависимост от това коя стена ще бъде зашита) или високоскоростна бормашина;
    3. Ниво на строителството;
    4. маркер;
    5. Спалула и гипсова мазилка (ако не е необходима сухо строителство или дърво);
    6. Длета и чук.

    След като сте подготвили всички материали, можете да продължите с монтажа на стена. Сега ще разгледаме накратко как да вмъкнете и фиксирате стъкло под гнездото във всяка от съществуващите опции за стени.

    Монтажна технология

    В бетон и тухла

    Ако трябва да инсталирате долната част в бетонна или тухлена стена, трябва да действате както следва:

    1. Да се ​​направи маркировка на повърхността с помощта на ниво на сграда и маркер в съответствие с схемата на електрическата инсталация в къщата. Височината на инсталиране на гнездата може да бъде избрана по свое усмотрение, нормите на SNiP и GOST понастоящем не са определени. Всичко, което трябва да направите, е да поставите кръст на подходящо място (в центъра на бъдещата дупка), да опрете дъното в центъра и да кръгнете маркер.
    2. С помощта на перфоратор и подходяща корона издърпайте светкавицата 4-5 mm по-дълбоко от височината на стъклото, което ще инсталирате. Ако няма специални ножове, просто пробийте група от дупки с бормашина с пробиване на дупки и разбийте ядрото с длето и чук. Друг начин - внимателно направете квадратна мелница с диамантен диск.
    3. Когато успеете да направите кръгъл препарат, почистете го отвътре, а след това опитайте отдолу, така че да влезе добре в седалката и в бъдеще няма да имате проблеми с инсталирането. Незабавно изрежете отвор в него, за да вкарате проводника и да вкарате проводниците вътре.
    4. Разредете хоросана, за да размажете долната страна в бетонна или тухлена стена. Добро решение може да бъде направено от гипсокартон, алабастър и вода.
    5. Навлажнете дупката и изплюйте разтвора със шпатула, както е показано на снимката. След това внимателно фиксирайте стъклото на стената, докато винтовете отстрани са строго успоредни на пода (иначе изходът не може да бъде инсталиран точно).
    6. Покрийте краищата и отстранете излишния разтвор, така че стъклото да е чиста и подготвено за по-нататъшна работа с електричество след захващане с шпакловка.

    По този прост начин можете да инсталирате подложката в стената от тухла, бетон, пяна блок или дори газобетон. Не забравяйте да прегледате видео инструкциите, дадени по-долу, за да видите визуално цялата същност на инсталацията.

    В сухото строителство

    Това е порядък по-прост, за да се закрепи подпроникник в гипсокартон. Не е необходимо да разреждате разтвора и да изхвърляте длетото за дюзи. Както казахме по-рано, има специално стъкло с притискащи крака, които лесно закрепват долната плоча в гипсофактора.

    За да монтирате стъклото в стената на мазилката, трябва да изпълните следните стъпки:

    1. Нанесете маркерите на повърхността по аналогия с предишната технология. Разгледахме подробно разположението на стената от гипсокартон, когато говорихме за това как да инсталираме гнездото в гипсокартона.
    2. Изрежете отвор в долната част на проводника и поставете продукта във вътрешността на жлебовете.
    3. Завъртете винтовете отстрани, докато кутията падне плътно вътре.

    Това е всичко, което трябва да направите, за да монтирате флип-флоп в стената от гипсокартон със собствените си ръце. Както можете да видите, всичко е много просто и дори новак в електричеството може да инсталира продукта. Обръщаме вашето внимание на факта, че ако мазилката ще бъде допълнително облицована с плочки, трябва да действате малко по-различно. Видеото по-долу показва технологията за закрепване на стъклото под керамични плочки.

    В едно дърво

    Е, последната възможност за монтаж е в дървена стена. Ако решите да извършите скрита инсталация в дървена къща, която е много странна и небезопасна, ще трябва да направите жлебовете в дървото за монтаж на метални маркучи.

    В този случай можете да използвате специална корона за дърво и длето, но ние все още силно препоръчваме инсталирането на отворени електрически кабели, защото в този случай няма да са необходими дървени стени или дръжки.

    Практически съвети

    Посочили сме всички съществуващи начини за монтиране на стената в стената. И накрая, бих искал да дам някои полезни съвети, които ще ви позволят бързо и правилно да монтирате очилата в светкавиците.

    1. Ако вашите стени са покрити с PVC панели (например в банята), купете подово дъно за гипсокартон и го монтирайте по същия начин, по който фиксиращата технология в листове от гипсокартон. За да не развалите гнездото от пластмасовия панел случайно при издърпване на електрическата щепсела, препоръчваме да направите под пластмасата подсилена рамка от шперплат или същата мазилка.
    2. Монтирайте продуктите след мазилката на стените. Ако първо инсталирате стъклото в светкавицата и след това стените стените, може да не успеете по-късно да инсталирате цокъла на гнездото. По-добре да бъдете безопасни и да не инсталирате, докато стените не са измазани. В същото време поставянето на подложка след като тапетът вече е окачен също не е най-доброто решение, тъй като ще трябва да се счупят декоративните стени, които могат да развалят интериора на стаята. Ето защо златната среда е да инсталирате продукта непосредствено след мазилката, защото В екстремни случаи завършващата шпакловка и тапетите ще могат да затварят всички дефекти.
    3. Проверете хоризонталното ниво на маркировката с нивото на сградата, особено ако решите да инсталирате блок от приставки (на 3-4 гнезда). В противен случай, след като поставите свързаните стъкла в стената, може да получите косо блок, който ще се появи отрицателно във вътрешността на стаята (двойният гнездо ще бъде крива). Видео инструкциите за монтиране на очила в тухлена стена (в самото начало на статията) показват много удобна технология за маркиране и затваряне, която ще направи местата под гнездата и превключвателите перфектно ниво.
    4. Ако имате ситуация, когато трябва да инсталирате щепсел в проходна дупка (например в апартамент) или в прекалено голяма дупка, просто нанесете повече алабастър и нанесете стъкло в стената, като използвате обичайна техника. Можете също така да използвате опора от дървени прътове, за да монтирате предварително пластмасовата чашка. Използвайте монтажна пяна за монтаж - точка на размисъл. От една страна, правилата на PUE не забраняват използването на този материал, но от друга страна, пяната няма да отговаря на условията за пожарна безопасност, затова е по-добре да се използва алабастър.
    5. При подмяната на електрическата инсталация в къщата, разбира се, можете да оставите старите дупки за podrozetniki, ако сте доволни от височината на инсталация на вградените контакти и превключватели. В противен случай винаги можете да прикривате старите дупки и да правите нови, където ще бъде по-търсено.
    6. Ако стената е прекалено тънка, за да фиксирате стандартна чаша, по-добре е да инсталирате пластир или контакт. Можете, разбира се, леко да подрежете височината на долната страна и да я направите подходяща, но това е само в краен случай.

    Това е всичко, което исках да ви кажа за това как да инсталирате podrozetniki в бетон, тухли, дърво и гипсокартон стена. Надяваме се, че предоставената информация, фото примери и видео уроци са полезни и разбираеми за вас!

    Полагане на podrozetnikov - споделяне на опит)

    Предлагам да обсъдим въпроса за чистия и бърз (т.е. минимално мръсен кабел и вътрешността на плочата) за покриване на подовите настилки в здрави стени.

    Тази тема нямаше да се появи, ако говорехме за диамантено пробиване с корона - тънък слой от алабастър и вола е размазан там.

    Но фактът, че въпросът е, че все още нямам диамантени сондажни сондажи и аз изхвърлям подпронетници "по старомоден начин" - пробивам в кръг с тренировка. Групи podrozetnikov - Здравейте български.

    Вероятно някои ще осъдят този метод, но IMHO, той боли стената по-малко от победните шокови корони. Което, освен много шумно.

    В резултат дупките са малко по-големи от самите плановици. И вече не е възможно да се използва алабастър - той се втвърдява твърде бързо.

    Сега замразявам отвора на алабастър, като го фиксирам. След това получавам кабели.

    Ако кабелите са замръзнали, платформата няма да нараства равномерно, кабелът ще го измести. Когато има няколко кабела (превключватели), то става напълно тъжен.

    След като фиксирате стойката, остава да преобърнете останалия глухар. И тогава има затруднение - рог лента в тесните пространства между бетона и podrozetnik дори с една малка шпатула е трудно и дълго натъпкани, по време на процеса на кабела и вътрешността на podozetnik се мръсни.

    Когато рогозката изсъхне малко, изваждам излишното количество и избърсвам качулката и кабела с влажна кърпа.

    Но все пак, някак си не харесвам този процес. Тъй като рог-лентата е много лепкава, нейните следи все още остават на долната страна и на кабела. След това трябва да изтриете втория път.

    По принцип, ако направите и последна шпакла с алабастър, тогава долната страна се изчиства по-лесно. Но производителността на работата пада драстично - за разлика от абаластичния рогбленд, той може да бъде само омесван на една максимална шпатула.

    И как да монтирате podozetniki в твърди стени?

    Проектиране, монтаж, събиране на табла - [email protected]

    Ротацията наполовина с алабастър.

    Пробиваме Макс с корона от рейк, разбъркваме кофа от 20 литра с рогозка, това е на малък обект. На голяма квадратна баня. Технологията е както следва: един се движи с лазер, лента и шаблон маркира, след това работи три пъти с max knocks out, първият следва с лък 2-26 подготвя podrozetniki (запълване на кабела, почистване), а след това втората работи с прахосмукачка и пистолет пълни с праймер и отново първата с vdrom Родбанда, лъскава. Естествено кой е свободен помага на някого. На следващия ден да отидем и да победим притока и всичко.

    Alexey_Spb написа:
    Когато рогозката изсъхне малко, изваждам излишното количество и избърсвам качулката и кабела с влажна кърпа.

    Няма нужда да отделяте време за това. В сухо състояние мазилката се отстранява много по-бързо. Измийте кабела също не е необходимо. След това го застреляйте.

    вече не е възможно да се използва алабастър - той се втвърдява твърде бързо.
    смесете наполовина с пясък

    Румато пише:
    Ротацията наполовина с алабастър.

    camper написа:
    На следващия ден да отидем и да победим притока и всичко.

    Alexey_Spb написа:
    Изтривам долната страна и кабела с влажна кърпа. След това трябва да изтриете втория път. Но производителността на труда пада драматично

    Alexey_Spb написа:
    И как да монтирате podozetniki в твърди стени?

    Аз монтирам точно като теб и като всички останали. Само аз не ги измивам и не ги избършете с дрипи, това не е кралски бизнес)))

    Alexey_Spb написа:
    Изчиствам излишъка и изтривам щепсела и кабела с влажна кърпа.

    Но все пак, някак си не харесвам този процес. Тъй като рог-лентата е много лепкава, нейните следи все още остават на долната страна и на кабела. След това трябва да изтриете втория път.

    Възможно е да се регулира скоростта на нанасяне на гипс или с лимонена киселина (няколко кристала на половин чаша вода - експериментално), или с шпа

    BV написа:
    Регулирайте скоростта на поставяне на гипс

    Къде всички бързате? Нормалната гипсова мазилка се издига на следващия ден.

    camper написа:
    Нормалната гипсова мазилка се издига на следващия ден.

    ако дупките са големи, то просто поставете подложката може да не работи, мазилката плава.
    Гипсът се поставя точно от лазера.

    Използвам самостоятелно направен диригент и обикновен алабастър (не добавям нищо). по време на втвърдяването на алабастър, успях да "изтривам" 2-3 2 podrozatnika. 3-4-5 podrozetnikami използване jig. "vmazyvayu" блокове. Първо, аз го оправя така, че да не падне в "завод" на кабела, след това завършвам финала и отивам до "0". Това не ме прекъсва по-често. Между другото, използвам 10-литрова кофа. udobstvenno. и наскоро използва немски алабастър. песен))) не ни стои до.

    Спойлер пише:
    ако дупките са големи, то просто поставете подложката може да не работи, мазилката плава.

    Понякога в такива случаи помага малкото усложнение на процеса. В центъра на монтажния отвор е монтиран дюбел и в средата на долната плоча е направен отвор. Мазилката е поставена, подложката е монтирана, самонарязващият винт е вкаран в центъра и усукан, докато долната страна е на необходимата дълбочина. Има начин да поставите podrozetnik по този начин върху монтажната пяна. Тогава прорезите са измазани, преди това, излишната пяна се отстранява (така че има къде да се постави мазилката).
    Участва в процеса на тази технология. Поддържа всичко перфектно и не е необходимо

    Alexey_Spb написа:
    Изчиствам излишъка и избърсвам долната страна и кабела с влажна кърпа

    макар че всъщност е груба сила. За dokopchivyh клиенти.

    mr.energo написа:
    Има начин да поставите podrozetnik по този начин върху монтажната пяна.

    Perlfiks. Много по-силна от строителната мазилка, грабва за един час или два, е много по-приятно за работа, отколкото за обикновените мазилки.

    Спойлер пише:
    ако дупките са големи, то просто поставете подложката може да не работи, мазилката плава.

    Веднъж имах такъв облик. От сглобяемото бетонно завод има стена, където природна трапецовидна амбра от бункера по някаква причина е направена за два подпроетникови. Аз страдах от дълго време и се оказа следното - подготвих повърхността с грунд, докато тя не беше напълно намокрена. След това той премина през подсилваща мрежа с пепел и формира легла за два podrozetnikov. В леглото най-накрая замръзна. Всичко отне около два слоя армировка и почти през целия ден. Тогава подложките бяха вградени в тази ниша. Също така не в един пропуск. Накратко, ако не беше известно зад стената, нямаше да е известно как бих сложил тази амбра с тухли и щеше да я пробия както трябва. Но не трябваше да избирам. Разбира се, това не е така, но.

    Аз също нямам диамантена корона (не мога да се отърва от жабата), но успешно използвам удара.

    Процес: Маркирам центровете на кутиите, пробивам с тренировка 8 8, отбелязвам с корона 80 80, пробивам тренировка ф 8 около 12 дупки около обиколката, пробивам с корона, удрям прекалено много, правя скосявания за въвеждане на кабел от портата, така че да не изтласка кутията.

    Кутии, поставени на рогбенд (когато имате нужда от по-бързо, смесени с алабастър). По време на инсталирането на последните кутии, около 30 точки (включително мощности), можете да продължите да работите с първите: навийте кабела, изключете го, инсталирайте ESI. Никога не чакаше следващия ден.

    Ние основно фиксираме гипса. За малко. След това запълваме рогчетата. Бърза и много точна.

    Дебели перли и някои умения ви позволяват да поставите подпроценик буквално един и два. И все пак, самите те трябва да изберат по-добре, тъй като тяхната цена е ниска във всеки случай.

    какво да правите за всичките им недостатъци

    Трябваше да положа 50 парчета в много силен бетон, пробил 68-милиметрова диамантена корона, за да намали износването, след като влязох с 1 см с 6 мм пробит отвор около периметъра на дупката, ударих дупките, натоварването на свредлото беше значително намалено. Също така направиха 20 парчета, единични и групови, два дни работа.
    Мъжете дойдоха за рязане на бетона, за да обличат отворите
    Показано е така.
    Той рисува гнездата на стената, мелниците с диамантен диск на 250, те режеха правоъгълни разфасовки по външната граница на гнездата до дълбочина 40 мм, добре, малко над границите. Страничен удар с лопата от перфект или чук и колона се счупват на дъното. Също така направих. 20 гнезда и 5 м път - час на работа.
    Тяхното мнение - 100 гнезда и 50 м шахти - работят 6 часа за двама - 1 българин и един работещ. Когато изразих цени - осъзнах, че моите опити - бебе говоря. И къде си бил преди?

    Печат подразметник. Основният проблем е да издържим дълбочината на инсталация, стъпката на инсталиране и хоризонта.

    Взех парчета дюлюмичен ъгъл 25х25 в тях и пробих дупки за 2 самозатягащи се винтове на всеки под-гнездо, които бяха завинтени в гнездата за закрепване на рамката на гнездата и превключвателите. Дясна и лятна дупка за монтиране на монтажа върху стената на котвата.
    Удари пресования монтаж на проводниците.
    Разтвор - смес от гипсова мазилка (пресечена) или финозърнест, добавен пречистен гипс. Perlfiks не е подходящ, след изсушаване се свива, но е необходимо с малко удължение.

    Извади цилиндър под водния уплътнител под пистолета, бута буталото с пръчка от бъркалката (шестоъгълник). Част от смесеното решение се напълва с тесен шпатула от задната страна в балона с разтърсване, вкарва се в балона и се стиска с пистолет в кухините - ъглите между кръг и правоъгълник.
    Изстреля всичко, веднага бута буталото назад, изплаква цилиндъра и буталото, нова партида и т.н. Колкото по-бързо работите, толкова по-малко шанс е да се справите с решението в балона.
    Един час по-късно, лентата може да бъде премахната, и подредени около podrozetnikov.

    Точното разстояние и хоризонт значително спестяват време за инсталирането на гнезда и превключватели.

    Двойна кутия

    Замяната или инсталирането на изход в повечето случаи не изисква главно повикване към дома. Достатъчно е да се запознаете с правилата за теорията и безопасността, за да започнете работа и да го изпълнявате успешно.

    Често в кухнята или във всяка друга стая, където няколко домакински уреди се използват едновременно, има катастрофална липса на свободен отвор.

    Можете да решите проблема, като инсталирате двоен изход.

    Какво трябва да знаете, преди да свържете двоен изход?

    Преди да започне работа, е необходимо да се определи каква фаза и нула са в електрозахранването, т.е. аксесоари за проводници. За това се нуждаете от тестова машина и гумени ръкавици.

    Капакът на стария изход се отстранява и измерванията се извършват с тестер. Във фаза индикаторът ще светне и неутралният проводник ще индикира липсата на светлинен сигнал. Разбира се, има етикетиране на кабелите по цвят, но е по-добре да сте сигурни.

    След това линията непременно се изключва от контакта - това е основното правило за безопасност. Лостовете на автомати се превключват на изключено положение! Това е долната позиция на превключвателите.

    Проверете повторно напрежението в мястото на инсталиране на двойния контакт.

    Преди да поставите двоен изход, ще са ви необходими следните инструменти и материали:

    • изолационна лента;
    • остър нож за сваляне на проводници;
    • кръстосана и плоска отвертка;
    • клещи.

    Двойните гнезда са устройства с един клип, оборудвани с разпределителни ленти.

    Кабелът използва същото напречно сечение с основното окабеляване в стаята. Материалите също трябва да бъдат същите. Ако линейката е направена от алуминиева тел, тя се използва и при свързване на гнезда.

    Използването на устройството изисква внимание. Общият товар на този тип контакти не трябва да надвишава 10-16 A.

    Инсталационни стъпки - правим всичко в ред

    Схемата за свързване на двоен изход се състои от следните стъпки:

    1. На стената е избрано подходящо място. Обикновено гнездото е монтирано близо до електрическа кутия за свързване или проводник, минаващ през стената.
    2. Основата му е очертана с молив. На маркираното място, използвайки перфоратор, се извършва задълбочаване, което е достатъчно, за да се побере във вътрешния корпус (чаша) на гнездото.
    3. В стъклото, през което се изтеглят проводниците, се прави дупка и след това се фиксира с помощта на цимент или алабастър. Решението дава време за замразяване. Можете също така да фиксирате стъклото с помощта на дюбели, което ще ускори времето за инсталиране.
    4. Гнездото се завърта с отвертка. Външният панел е отделен от вътрешния механизъм.
    5. Кабелите в стъклото (под капака) се скъсяват с клещи. С помощта на нож с всеки проводник се отстранява изолацията с дължина от 0,8 до 1 сантиметър. Краищата на проводниците се огъват нагоре за по-лесно сглобяване.
    6. Фаза и неутрални изводи са свързани с различен механизъм (странични) и смлян укрепване в централната съединителя.

    Фазовият проводник е кафяв или червен (алтернативно, черен или бял), неутралният цвят е син или синьо-бял, а земята винаги е жълто-зелена. Обикновено този извод няма върх и дъно (контактите са от двете страни).

  • След това механизмът се фиксира в стъкло със специални винтове (закрепване). Те са отстрани.
  • Предният панел е монтиран и захванат с винтове отгоре.
  • Автоматичните превключватели са включени, контактът е проверен в действие. Тъй като устройството инспекция използва проста настолна лампа, а не някакво скъпо домакински уреди, като например телевизор или компютър.
  • При тази инсталация работата е завършена. Ако качеството на инсталацията е под съмнение, трябва да се свържете с професионален електротехник. Той ще провери работата ви и ще се увери, че операцията няма да доведе до токов удар.

    Видове двойни гнезда

    Основните елементи на гнездото са външният защитен корпус и работната част, включително основата и контактите.

    Те са взаимосвързани чрез винтови клеми - скоби, необходими за свързване на кабелното електрическо оборудване.

    Има едно погрешно мнение, че двойните контакти са идентични с монтажните или двойни модели и представляват няколко независими устройства, разположени един до друг и свързани помежду си от контури.

    Техническият прогрес не стои неподвижен. Модерните модели са по-модерни дизайни. По отношение на номиналното напрежение и текущата сила, те са поразително различни от изходите, които са били често срещани по време на съветската епоха. Например, ако в моделите на стария модел допустимият ток не надвишава 10А, то за модерното електрическо оборудване това число е 16А.

    Всъщност, двойният гнездо има едно клипче и няколко ленти за разпределение. Поради това електрическият ток се захранва и в двата контакта по същия начин, но нивото му ще бъде разделено в зависимост от мощността на устройствата, захранвани от мрежата.

    Затова, замяната на неуспешно старо устройство с нова, си струва да знаете неговите дизайнерски характеристики, които предполагат определени нюанси по време на инсталацията.

    Чрез модификация двойните контакти се класифицират в следните основни типове:

    1. Отворено и затворено изпълнение. При затворени модели дупките се скриват зад завесите, които се преместват настрани, когато устройството е включено. Устройства от този тип са необходими за жилища, където са малки деца. Затворите работят само когато са натиснати едновременно. Благодарение на това, дори и при умишлено натискане на чужд предмет, не се случва нищо опасно.
    2. Без заземяване и със заземяващи контакти. При моделите от втори тип контактите за заземяване се показват на кутията на гнездото, което предпазва електрическите уреди и потребителя от проникващи токове, които случайно "излизат" от пластмасовата кутия.
    3. За монтаж в помещения с висока влажност и монтаж на улицата. Моделите от първата версия са означени с IP-44. Те са оборудвани с корпус, който предпазва устройството от проникване на влага. Устройствата за монтаж на улицата са обозначени като IP-55. Корпусите с висока якост са защитени от прахово замърсяване и проникване на влага.

    Всеки тип има съответната буква. Например: "А" показва, че това е американски двоен контакт, "Б" съобщава наличието на контакт за заземяване.

    Сред последните разработки, програмираните гнезда са много популярни. Оборудвани с таймер, устройствата се включват и изключват независимо от захранването след зададения интервал от време.

    Защитната кутия на модерните гнезда е изработена от топлоустойчива нечуплива пластмаса. За да подобри декоративните качества, тя е украсена с различни вложки.

    Когато планирате да инсталирате двойно гнездо сами, експертите препоръчват да изберете прости модели без никакви изменения. Или предпочитайте двойни гнезда с пружинни ежектори. Такива модели са удобни, защото са оборудвани с пружини, които се активират при изваждане на щепсела от устройството.

    За да се предпазите, като минимизирате риска от аварийни ситуации, трябва да изберете продуктите на доказани производители: "Schneider electric", "ABB", "Legrand".

    Характеристики на монтажа на устройството

    Двойният гнездо има един гнездо с два разнесени клемни блока и една монтажна част за проводници.

    По желание, подреждането на електрическите точки може да се извърши сами, без да се прибягва до услугите на капитана.

    Забранено е използването на джъмпери само при условие, че се планира да се свържат не твърде мощни устройства към електрически контакти. Когато свързвате мощно оборудване, съветникът препоръчва паралелно свързване на две гнезда, като се създава клон на всяка точка.

    Но във всеки случай, за да се предотвратят аварийни ситуации, общото натоварване на този тип гнезда трябва да бъде не повече от 16А.

    Ако е необходимо да инсталирате изход с две различни ниши podrozetniki да ги инсталирате, ще трябва да пробиете електрическа тренировка, поддържайки същото разстояние между дупките.

    Свързващи материали

    Връзката за свързване на електрическата точка трябва да бъде направена от същия метал като кабела на багажника. Например, когато използвате алуминиев кабел, джъмперът също трябва да бъде направен от алуминий.

    Монтирането на двоен изход също изисква:

    • плоски и кръстосани винтоверти;
    • инструмент за сваляне на плитки;
    • клещи;
    • електрическа лента.

    За безопасност при пожар се препоръчва да се поставят електрически проводници в гофрирането. Това решение също е удобно, защото не изисква пробиване на стената, а също така опростява подмяната на повредени проводници по време на следващата операция.

    Технология с двойно гнездо

    Инсталирането на двоен изход в една кутия изисква определени подготвителни стъпки. Първата стъпка е да се определи идентичността на проводниците, знаейки къде е фазата и нулата. Най-лесният начин е да се изучи кабелната маркировка:

    • фазовият проводник е оцветен в червено или кафяво (по-рядко бяло или черно);
    • неутрален има бяла и синкава или синя изолация;
    • земята винаги е зелено-жълта.

    Но за по-голяма надеждност е по-добре да бъдете сигурни, когато правите измервания.

    За да определите собствеността на проводниците, свалете капака от неуспешното устройство и на свой ред докоснете отвертка с чувствителен индикатор към всеки годен проводник: при неутрален кабел няма да има светлинен сигнал и във фазата, която ще светне.

    Ако в къщата няма заземен проводник, инсталирането е малко по-лесно.

    Преди да пристъпите към подреждане на електрическите точки, е необходимо да изключите стаята. За тази цел лостовете на автоматиката на панела се спускат надолу, превръщайки се в позиция "изключено". Препоръчва се отново да проверите напрежението в мястото на инсталиране на двойния контакт.

    Ако все още има ток във фазата, това означава, че не всички захранващи линии все още не се захранват с енергия. Затова е важно да изключите всички машини преди да започнете работа, а не да се ограничавате до тези, които се контролират от проводниците, които отиват в изхода.

    Маркиране на стената

    Изходът се поставя близо до проводника, който минава към стената или от електрическата кутия за разпределение. Местоположението на бъдещото устройство е маркирано с молив.

    Преди да поставите двоен контакт с две "стъкла", трябва да определите разстоянието между пробитите отвори. За целта маркирайте центъра на първата подгрупа. Това е точката на пресичане на диагоналите. По същия принцип се определя центърът на второто устройство.

    За пробиване на дупки в самата стена използвайте корона, чийто диаметър е няколко милиметра по-голям от размера на получената повърхност. Ако не трябва да има проблеми с тухлена или гипсокартонова стена, тогава ще трябва да настроите перкусионния режим върху перфоратора, за да пробиете през бетона.

    Дълбочината на дупката трябва да бъде такава, че "стъклото" да не излиза извън повърхността на стената. Пробиване на ниша е необходимо да се чисти средната. За да направите това, използвайте длето и чук. Гипсът може лесно да бъде съборен с длето или отвертка.

    Изход и Twist окабеляване

    Този етап е много отговорен и е необходимо да го подхожда внимателно и предпазливо. Задачата на капитана е да свърже захранващия кабел към контактите. За да направите това, от кутията за свързване издърпайте кабела към двоен контакт.

    Короната, инсталирана по-рано, трябва да бъде заменена с тренировка. Диаметърът на свредлото трябва да бъде малко по-голям от напречното сечение на проводника, доставен в гнездото, или на диаметъра на гофрираната тръба, чиято кухина ще лежи. Идеален - когато диаметърът на свредлото и проводникът са еднакви.

    Чрез един от монтажните отвори podozetnika води главния проводник. Едно дъщерно дружество - минава през втората дупка.

    Въртящите жици се изпълняват директно в "стъклото". Преди да извършите работата, последните и половин сантиметра от краищата се отрязват от плитката със специален инструмент, който не ухапа жицата. При липса на такива можете да използвате остър нож, първо да режете кръглата намотка и след това внимателно да я извадите от жицата. За удобство при монтажа ръбовете на сърцевините се повдигат

    За да удължите живота на изхода, голите краища на проводниците трябва да бъдат запоени или да използвате месингов контакт. Втората опция е по-успешна, тъй като не само опростява последващото използване на изхода, но и осигурява висока степен на безопасност на устройството.

    Когато свързвате контакт с заземяване, винаги следвайте правилото за окабеляване: отдясно - фаза, отляво - неутрала. Заземяващият кабел е свързан към горните и централните клеми на устройството, оборудвани с изпъкнали "антени", които често излизат извън границите на корпуса на устройството. Наземният контакт се фиксира по същия начин като фазата и нула.

    Невъзможно е да се фиксира една фаза и една неутрална към една табела, тъй като това ще доведе до късо съединение и щети на всички кабели.

    След като завършите инсталирането на електрически връзки, продължете с инсталирането на приставки.

    Тънкостите на монтажа podrozetnikov

    Podozetniki прикрепени към тях със силови кабели, осигурени с помощта на поставени отстрани на държателите. Те могат да бъдат пакетирани с устройството, или пък те ще трябва да бъдат закупени отделно. Съществуват и модели, които не са оборудвани със заключващи планки, които се закрепват чрез закрепване към винтовете.

    Но тъй като подпроизникът с лост в центъра изпитва двойно натоварване, по време на работа съединителите на механизма могат да се разхлабят и отслабнат. При дъмпинг podrozetnikov често голи проводници, който е изпълнен с извънредни ситуации.

    За да се повиши надеждността на закрепващите майстори често се използва алабастър или циментов разтвор. За да се получи хомогенна гъста маса, структурата наподобяваща заквасена сметана, сух алабастър се смесва с вода. Но имайте предвид, че материалът трябва да се разрежда на малки порции и трябва да работите с него бързо и точно.

    Смес от алабастър се полага на мястото, където се планира да се инсталира флип-флоп. За да сместа добре залепена на повърхността, вътрешните краища на дупката първо трябва да се навлажнят с вода.

    Работата с инсталирането на вътрешността на устройството трябва да се извърши 20-30 минути след полагането на сместа, така че да има време да "грабне" малко. След като поставите "стъклото" на подготвеното място и го задълбочите в сместа, изравнете позицията с ниво и чук.

    Пукнатините, образувани между стената и дъното, се запълват с остатъци от алабастър. Без да чакат мазилката да получи желаната сила, нодулите се отстраняват с нож.

    След като поставите двойната гнездо хоризонтално или вертикално и придавате на устройството предварително определено положение, го фиксирайте с винтове. Ако е необходимо, настройване на нивото на работата, извършена с помощта на клещи.

    На последния етап предният панел се поставя отгоре и се затяга с винтове. Елементът за обновяване ще покрие неприятната част на изхода и ще го предпази от случайни повреди.

    След завършване на свързването на изхода остава само включването на прекъсвачите на панела и тестването на работата на електрическото инсталационно оборудване. По-добре е да проверите работата на контакта, когато включите евтини домакински уреди, например лампи за настолни компютри. В края на краищата, най-малката грешка в инсталационния процес може да предизвика затваряне и "изгаряне" на домакински уреди.

    Полезно видео по темата

    Процесът на свързване на вградените двойни гнезда:

    Видео инструкция как самостоятелно да свържете изхода:

    Ако качеството на инсталацията е под съмнение, попитайте професионален електротехник за помощ. Той не само ще инспектира работата и при необходимост ще коригира неизправността, но също така ще разсее всички ваши съмнения относно безопасността на работата на устройството.

    Устройство и видове двойни гнезда

    Гнездото се състои от външен защитен корпус и работна част, която включва основата и контактите. Последните са свързани чрез винтови клеми - специални скоби, към които е свързан кабелът на електрическото оборудване. В зависимост от модификацията се разграничават следните видове двойни гнезда:

    1. Отворено и затворено изпълнение. Те се различават по това, че моделите на затворено изпълнение имат завеси, затварят дупките и се преместват настрани, когато устройството е свързано. Това е специална защита от малки деца и домашни любимци.
    2. С и без заземяване. Моделите от първия вид имат контакти за земя, които предпазват хората от сътресения и електрически уреди - от пренапрежения на електроенергия.
    3. За вътрешна и външна инсталация. Устройствата от първия тип са означени с IP-44 и са оборудвани със специален калъф с предпазване от влага. Вторият вариант е придружен от маркировка IP-55 и има допълнителна защита срещу прах.

    Подготовка за монтаж на изхода

    За да инсталирате устройството, ще ви трябва:

    • кръстосани и плоски отвертки;
    • клещи;
    • електрическа лента;
    • инструмент за сваляне на плитки.

    Преди да започнете, трябва да изпълните някои подготвителни стъпки. Първо, определете идентичността на проводниците, като откриете местоположението на "фазата" и "нулата". Това се отбелязва със специална маркировка с код на кабела:

    • неутралният проводник има синьо или бяло и синьо изолация;
    • фазова тел боядисана в кафяво или червено;
    • Заземяването е оцветено в зелено-жълто.

    За да определите дали кабелите принадлежат на устройството, свалете капака от устройството и последователно докоснете отвертка с индикатор в края към всеки от откритите проводници: светлинният сигнал ще светне в "фазата" и нищо няма да се случи на "нула".

    Преди да монтирате електрическата точка, не забравяйте да изключите стаята, като спуснете лостовете на картечниците на таблото, така че те да са в положение "изключено". Проверете отново напрежението в мястото на двойния извод. Ако на "фаза" има ток, трябва отново да се уверите, че всички захранващи линии са изключени. За целите на сигурността е по-добре да изключите всички машини, които не са ограничени до тези, които контролират кабелите, свързани към изхода.

    Маркиране на стената

    Гнездото е разположено в близост до проводника, който минава към стената или към кутията за свързване. Необходимо е да се направи уред за фиксиране на молив. Първо, определете разстоянието между бъдещите дупки за монтаж на изхода: маркирайте центъра на всеки гнездо, което ще бъде пресечната точка на диагоналите. Начертайте диагонали, разстоянието от което ще съответства на размера на самия изход и ги свържете в желаната точка.

    Пробийте дупки в стената с корона, чийто диаметър надвишава размера, придобит с около два милиметра. При пробиване на гипсокартон или тухлени стени обикновено не възникват проблеми, когато работите с бетонна повърхност, ще трябва да включите режима на перкусия върху перфоратора. Почистете пробитата ниша с длето и чук. Застреляйте кастинга с отвертка.

    Прокарване на кабели и усукване

    Това е най-трудният и отговорен етап на работа, който изисква спазване на грижите и предпазливостта. Време е да свържете окабеляването към контактите. Внимателно го издърпайте от съединителната кутия в двоен изход. Вместо корона, инсталирайте сондаж на перфоратора с малко по-голям диаметър от напречното сечение на проводника, доставен в гнездото, или диаметъра на гофрирана тръба, в която ще бъде проводникът. Най-хубавото е, ако диаметрите на жицата и тренировката ще бъдат същите. Прокарайте основния кабел през първия монтажен отвор, а допълнителният кабел през втория.

    Завъртането на жиците трябва да се извършва директно в "стъклото". Преди да започнете работа, издърпайте 1,5 см от плетения кабел от края на кабела, като внимавате да не го изядете случайно. За това е подходящ остър нож, който може да се реже около серпентината и внимателно да се извади от кабела. За да се чувствате комфортно, повдигнете вертикално ръбовете на жиците. За да удължите живота на изхода, спойкайте голите краища на проводниците или ги фиксирайте с месингов контакт. Вторият вариант ще бъде по-ефективен, тъй като опростява по-нататъшното използване на изхода и го прави напълно безопасна.

    Когато свързвате заземен контакт, спазвайте основното правило за окабеляване: "нула" ще бъде отляво, а "фаза" отдясно. Свържете заземителния кабел към централния и горния извод на устройството, оборудвани с антени, които се простират извън корпуса. Наземният контакт е фиксиран по същия начин. Не забравяйте, че е забранено да закрепите фазовите и неутрални жици към една табелка, в противен случай неизбежно ще доведе до късо съединение и повреда на цялата окабеляване. След като завършите инсталирането на електрически връзки, можете да продължите с инсталирането на приставки, които ще бъдат последният етап от работата.

    Процедура за прикачване

    Двоен подпронетник с електрически проводници, свързани към него, е прикрепен към изхода посредством държачи, разположени върху страничните стени. Тези устройства не винаги са включени в устройството и в този случай те трябва да бъдат закупени отделно. Има и модели без фиксиращи крака, които се завинтват към стенен изход и стена с винтове.

    За да се осигури висока надеждност на закрепването, е по-добре допълнително да се използва циментова замазка или алабастър. Факт е, че двойната кутия е под тежък товар, а фиксиранията на устройството могат да се разхлабят и да се разхлабят по време на работа. Това води до падането на podozetnikov с излагането на проводници и появата на опасни аварийни ситуации.

    Смесете сух алабастър с вода, за да получите гъста хомогенна маса, наподобяваща заквасена сметана в консистенция. Най-добре е разтворът да се разрежда на малки порции, с които ще бъде по-удобно да работите. Поставете материала на мястото, където кутията ще влезе в контакт със стената. За да се осигури добра адхезия на сместа към повърхността, предварително намокрете вътрешните ръбове на нишата с вода. Приблизително 20-30 минути след прилагането на алабастър, можете да започнете да инсталирате вътрешността на устройството. Поставете "стъклото" в подготвената ниша, натиснете добре и подравнете позицията му с помощта на ниво и чук.

    Ако има пропуски между стената и стената, попълнете ги с остатъците от алабастър. Премахнете кимването с нож, докато мазилката получи абсолютна якост. Поставете изхода в правилната позиция и след като се уверите, че устройството е в окончателното му положение, затегнете го с винтове. Ако трябва да настроите нивото, използвайте кръглите клещи.

    Остава само да прикрепите горната част на предния панел и да го закрепите с винтове. Случаят ще покрие неприятната част от изхода и ще го предпази от евентуални щети. След като изходът е напълно инсталиран, включете машината на таблото и проверете работата на електрическото оборудване. По-добре е да започнете тестване с свързване на малки устройства, например малки домакински уреди или настолна лампа. Това ще позволи на системата да получи оптимална мощност за работа в по-сериозни условия, както и да избегне сериозни последствия, ако има грешки в процеса на инсталиране на изхода.

    Стандартните диаметри на podozetnikov не са толкова стандартни

    Стандартът е разделен на диаметри:

    • най-работещите 68 мм в магазините, всъщност 67-68 мм (т.е. почти 7 см)
    • и 70 мм. Но си струва да се вземе предвид едно нещо: 70 мм е диаметърът в основата, но като се имат предвид краищата, всъщност всички са 75 мм. И когато трябва да поставите точно 70 диаметър, всички изпъкналости (2,5 мм от всяка страна) трябва да бъдат отрязани и едва след това тя седи здраво.

    Това са двата най-универсални размера. Podzetniki с диаметър 65 и 75 mm са по-рядко срещани. Това е по отношение на диаметъра.

    Но има и разделение в дълбочина.

    Популярните размери са 40 мм (всъщност около 4 см) в дълбочина (зелени в снимката), а на фона има 45-46 мм (нека се приеме, че е 4,5 см).

    Плитките са подходящи, когато се инсталират в изходна камера, когато стената е тясна (четена, тънка), която често се среща в модерното новостеро. Това се случва дори и с 8 см. И в такава стена два podzetnik един срещу друг просто няма да се изправи напълно, така че да не излиза. Като решение се използват два 40-милиметрови единици: едната страна, а другата - обратната страна - дебелината на стената се получава.

    По-добре е да купите обичайните дълбоки podozetniki и след това да помислите как внимателно частично да режете гърбовете (отдолу) от тях.

    Разлики в системата за фиксиране

    Обикновени podozetniki, на които няма ключалки. Те нямат нищо. При някои от тях могат да се доставят самозатягащи се винтове за крепежни елементи на гнездото, но не трябва да се закрепва към стената.

    Едва ли виждам на снимката, можете да видите 3D зрителите в този сайт на магазина на AxiomPlus.

    Така че просто подпроектниците, подходящи за повечето монолитни и тухлени стени.За монтаж в стени от гипсокартон (и други, включително кухи) в долната част на пода, има метални "течения", които при първото завъртане на отвертката се въртят и излизат от слотовете.

    И когато го завъртите в стената, тя ще се стегна, движейки се стриктно в посоката на оста. В изкривено състояние той ще затегне мустаците си и ще "затегне" на място. Това е най-разпространената опция за инсталация в сухото строителство.

    Podzoretniki с пластмасови антени с увеличен размер също се продават. В този случай инсталацията се извършва чрез захващане с пръсти вътре. При натискане те потъват в кутията, която се вкарва в стената, и се изтеглят по-нататък от същата "християнска" отвертка или отвертка.

    Захващащите антени са не само пластмасови, но и метални. Но те работят, изненадващо, много по-лошо, защото те не потъват (не потъват) в техните канали (и дори не се запушват) и разкъсват гипсокартона в мястото на инсталацията. Предпочитам първия вариант.

    Пример за монтаж в гипсокартон

    Гипсокартон за стени обикновено са стандартна дебелина - 12.5 мм. Само на един такъв фрагмент мога да покажа как работи, за да покаже какъв е неговият плюс.

    Вземаме с вас нашата долна страна за гипсокартон, притискаме антените с ръцете си и ги вмъкваме.

    Така изглежда от задната страна. Тези антени все още не са захванати.

    Сега правим лесна манипулация - затегнете винта с отвертка (или отвертка на дядо, както предпочитате), а самата хоризонта се движи и (преси), докато спре.

    Виждаме как от задната страна долната плоча се закрепва по този начин. И той се притиска с тези много мустаци. "Седи" много добре, много плътно и никъде не отива навсякъде.

    Какво изглежда отпред: два винта държат антените и остават още два винта, за да закрепят гнездото.

    Често в едната страна един или няколко подплановици може първоначално да са дефектни.

    Аз категорично не препоръчвам използването на тази проба. За да избегнете това, не купувайте онлайн магазините "един ден".

    Те често могат да бъдат намерени, например, на бала, или дори по-лошо на olx и други места. Нечестен продавач не си заслужава голямото усилие да се регистрира на такава платформа. Купете само в специализирани магазини.

    Не рекламират, но ще кажа "тара" на AXIOMPLUS.COM.UA, а освен това не е първата година. Но това се дължи главно на факта, че там, освен podrozetnikov, има всичко останало, от което имам нужда: от различни терминални блокове, крепежни елементи за изход от всички видове.

    Следващата под-клетка е структурно подобна на предишната, със същото евтино, но малко по-добро качество. И за монтажа на гнездата и превключвателите, дори и винтовете. Веднага се смята, че е по-строга и освен някои недостатъци заслужава правото да се използва.

    Следващите две са висококачествени продукти на Schneider Electric. Харесва ми да ги използвам на работа, особено когато става дума за бетон. Много различни дупки и лесно отстранени корк, буквално чрез натискане на пръст.

    На зеления podozetnik може да се види, тъй като аз лесно стисна една дупка. След отстраняване не се разрушава и не се разпада. Има дупки за фиксиране, така че джапанките "да не играят с акордеон", когато има много от тях. Е, много добро качество. Аз препоръчвам.

    Тази бяла кутия е малко по-голяма. Също така много добро качество: твърдо, не променя формата дори при бърза инсталация. И това, което е важно, не стиска решението. Има три отвора за монтаж на гнезда на винтовете. Почти вечен podrozetnik: ще бъде възможно да се променят контактите многократно, превключватели, без да се променя подпронетник.

    Антените по ръбовете на тялото ви позволяват да държите твърда кука между дъното, която няма да се играе и да се раздели. Тази Schneider Electric също се препоръчва за използване в електрически работи.

    Също така, тези "германци" също имат подrozetniki за монтаж в стени с празни кухини.

    Ето как тези две. Един крак има пластмаса, другият има метал (се опитвам да ги използвам в краен случай), ние вече сме ги разделили подробно.

    Вероятно единственото изключение може да се счита за Schneider Electric podzozetniki с "сериозни" метални лапи: не излизайте и не изскачайте никъде. И всичко, защото има ръководства за крака да не падне.

    И ако искате да извадите долната страна, тогава има специални вдлъбнатини, които не позволяват на крака да се върне обратно, като евтин модел.

    Случаят е също еластичен и има важна характеристика - тънък ръб. Това означава, че когато инсталирате изхода, той ще се побира възможно най-близо до стената без никакви пропуски, което не е изключено в предишните версии.

    Което е по-добре: модулни или многоподзетники

    Ако имате двоен гнездо, можете да си купите подзоденици със специално предвидени "халки". Основната им отличителна черта е свързаността помежду си. След свързването те образуват една неподвижна структура. С такова просто движение можете да получите двойно под капака.

    Малко две, постави третата - се оказа тройна. Сложете още един - се оказват четири. Секторният принцип ви позволява да залагате толкова, колкото искате.

    И разгледайте примера за кутии за стени

    Производителите предлагат достатъчно възможности: от най-прости до по-функционални. Има готови и доста популярни опции като: монолитен двоен подпронетник, тройни и четири гнезда.

    Но това е един твърд подложка. И гледаме блока, т.е. онези кутии, които са взаимосвързани. Причина за поставянето на отделна кутия отделно, обикновено никой няма проблеми и когато е необходимо да се инсталира блок от гнезда, ключове, трудности започват.

    И първата: това е опция за цена

    Най-достъпни, бих казал дори евтини, цена от 1 гривна, средно за 3-4 UAH и по-горе, и Legrand повече от 15 UAH. Обикновено много хора не мислят за това и вземат най-простите, като приемат, че няма разлика, но както ще видите, има разлика. Как са сходни и как са различни?

    Най-простият е "неприятен с механизми", които обикновено не се превръщат в някои кутии, т.е. достигат до определена дълбочина, оставяйки празнина. Необходимо е да премахнете краката. И какво те спира? Възпрепятства "прехода" между кутиите.

    Това често е характерно за евтините кутии, докато те също имат минимална височина. Тези, които са малко по-скъпи, са с почти 5 мм по-високи и с малко по-различен преход.

    Самият той по-дълбок и направен под формата на пеперуда. Можете да прокарате кабела от долната или горната страна. И в такава кутия всичко става добре: няма нужда да изхвърляте подпорите от механизмите.

    Изглежда, че е същото и при Schneider Electric - преходът се извършва в центъра, но е по-висок от евтиния, с едни и същи 5 мм, а механизмът в него става нормален.

    Ако секцията на podrozetnik е инсталирана като отделна, без допълнително бръснене на мястото за "ушите", няма да работи, тогава IEK има универсален модел (продава се отделно с адаптери), който може да се използва едновременно и модулно "набиран".

    Обикновено кутиите за композиране са толкова добри, че под тях в здрави стени можете да отрежете по-добре дупките. Между другото, е по-добре да го направите с 68 мм корона, защото след 67 мм те стават флъш. След 68 мм от короната има празнина и е по-удобно и по-добре да се нанася мазилка. Дори и качеството на инсталиране на скъпите кутии "Legrand" зависи от това как пробивате дупка.

    "Legrand" се съединяват по различни начини от четирите страни, както вертикално, така и хоризонтално. Дори фактът, че има винтове само от двете страни, не пречи на функционалността. Различните методи за докинг обосновават такова решение.

    Така че под тях обичайната корона няма да бъде достатъчна. Това означава, че трябва да режете правоъгълни ниши (по-рано "Legrand" са били квадрат на всички) от мелницата, или да вземе по-голяма корона. Същото важи и за някои кръгли Schneider, където 67-68 мм корони не са достатъчни.

    Техният безспорен плюс е, че в допълнение към гофрираното покритие на седалките (така че краката са добре поддържани) има известна резервна мощност - механизмът заедно с рамката може да се регулира по височина след монтажа - тъй като гнездото може да "ходи" нагоре и надолу около 10 мм.

    Ако например сте пропуснали нивото с един сантиметър нагоре / надолу някъде в стаята, а съседните (и вече измазани) кутии са изкривени (не на нивото между тях) - можете да ги поправите, като преместите механизмите по височина (до 20 мм !).

    В такива "инсталирани не хоризонтални Legrand" (дори до един сантиметър), механизмите стават нормални, но с кръг този "фокус" няма да работи. Максимумът, който играете, е 5 мм, защото практически няма свободно място.

    Дори изхода на Legrand от серията Valena (със сгънати крака, което му позволява да стане почти всяка кутия), пространството за маневри остава минимално.

    Друг важен нюанс: някои кутии идват с винтове, някои без винтове. Опитните хора са разпънати на кръст, че са необходими винтове, само че по време на мазилката те не покриват дупките. Силно не съм съгласен с това, защото не съм виждал подобно нещо в собствения си опит. Дори ако в тях е запушена циментова или гипсова мазилка, тя лесно се отстранява и винтът се завърта перфектно.

    Но ще има проблеми, когато самите винтове ще бъдат измазани с циментова мазилка. За да го отвиете и поставите механизма, трябва да надраскате мазилката с отвертка, като по този начин "облизвате" самите слотове. Решението е просто: по-добре е отделените винтове да се вземат отделно. И погледнете внимателно и вземете само тези с дебелина 3 мм. По-дебелите ще счупят пластмасовото калъфче.

    Предпочитам да поставям долните пластини като цяло без винтове и, ако е възможно, да ги блокирам. Тъй като, въпреки че те са по-често срещани, трудно могат да се предвидят предварително: колко единични обекта имате нужда от даден обект и от колко двойки имате нужда.

    Ако изберете средния ценови сегмент (3-4 UAH), тогава мисля, че е по-добре да вземете Schneider. Той и малко по-нагоре, а страната му не е твърде голяма. защото голям джанта, когато е оборудван със 68-ия отвор, пробит от 68-ата корона, е труден и трудно да се залепи по краищата. Когато страната е малка, разликата е достатъчна само за подгипване на шпатула.

    Legrand, разбира се, също заслужава внимание, но малко по-малко, защото за него е необходима корона. И колкото по-малка е короната, толкова по-лесно, естествено, да се измъкне. Основното им предимство е, разбира се, че можете да работите с тях за слабост (поради големия резерв на механизма).

    Но отново, цената - като "летят в мехлем". Всеки винаги иска да спаси. И в този случай също много са фиксирани на евтина цена, без да обръщат внимание на лошото качество. Но е по-добре да не го правите.

    Кой продължава да гори и кой не го прави?

    Всички "експериментални", направени в Русия или Украйна. И както знаем пластмаса, можем да имаме много различни и резултатът е непредсказуем. Аз симулирам отоплението на окабеляването и огъня.

    За да направите това, първо ги загрейте малко и вижте как ще се държат, когато се нагорещят. И след това ги изложи на открит огън. Равномерно отопление на горелката буквално 20 секунди, пластмасата на всички сгради започна да се стопява. След още 20 секунди той лесно се запали.

    Всичко гори. И те горят и разпространяват прекрасно огън. Не, те не са самозагасящи се. И дори Шнайдер и Легранд са на пламъци. Имате ли окабеляване започва да се затопля, загряване на пластмаса на огън, те ще го подкрепят перфектно...

    Единственото, което оказва положително влияние върху времето за изгаряне, е дебелината на пластмасовата стена. Тези, които са по-скъпи и по-дебели - се възпламенят по-късно от други и изгарят по-дълго. А фактът, че не разпространява изгарянето, не е вярно. Бях изненадан от нашите производители. Всичко гори почти същите. Няма разлика.

    Остава да се надяваме, че имате висококачествена автоматизация, която ще работи преди нагревателят да се загрее преди запалването. Тук, разбира се, е по-добре да се вземат дебели стени модели.

    Важно: няма изпъкнали миризми при изгаряне, които не излъчват. Всичко гори, без мирис. И това е още по-лошо, защото ако става дума за огън, можете да чуете (миризма) огнището, след като пожарът се разпространи извън границите на гнездото.

    Как да подменим долната плоча без да разваляте тапета?

    Тази опция е добра в случая, когато всичко е готово и например: току-що направихте нов ремонт и "изведнъж почувствахте", че трябва да замените контактите, а електротехникът ви не е планирал инсталация и дори не е помислил за този проблем. Да, това се случва в нашето време.

    Съответно, в този случай не е необходимо да се разкъсва тапетът, да се разгъва, след това отново да се залепва, смазва - да се разваля новосъздаденият интериор. Всичко това е глупост и няма нерешими случаи.

    Когато издърпате стария изход, вземете най-близкия диаметър до гнездото, съответстващо на старата дупка, така че да се побере възможно най-плътно. И ако има някаква реакция (доста малка), използвайте пенообразна двустранна лента. Но отстранете предпазната лента от лентата само от едната страна. Лепило, обвито около цялата обиколка. Така че добавяте този липсващ милиметър диаметър. И всичко, той ще седи здраво в дупката и най-важното няма да се подхлъзне.

    Това е едно нещо, ако замените компетентен (!) Електротехник, който ще има 3-4 работни размера с него и той винаги може да избере правилния.

    Но друго нещо, ако сте решили да направите замяна със собствените си ръце, тогава няма да можете да си купите куп podrozetniki с различен диаметър, за да смените един изход.

    Тъй като това ще свърши, няма да се досетите.

    И един опитен майстор самият никога не може да отгатне от гледна точка: дори и да изглежда подходящ още от самото начало, то по време на окончателната инсталация той не може да влезе, ако е необходимо. Ето защо, един електротехник отива с тези няколко "резервни" podozetnikami.

    Такива неща са по-добре да се доверят на хора, които се специализират в това и са ангажирани в това постоянно, така че да не се съхранява тогава много ненужни строителни боклук. Как тогава ще пишат в Интернет "Ще дам остатъците от строителни материали".

    Какво може да замени приятната и професионална инсталация? - Да нищо! Ето защо, не спасяват стотинка на podozetniki и използват добри podozetniki.

    Андрю Уайт. REMONT-EKSPERT.RU

    Когато използвате материали AXIOMPLUS.COM.UA

    Всички права запазени. Копирането е разрешено само във връзка с източника.

    Свързването на двойните гнезда се извършва сами

    Съвременната концепция за двоен изход не е напълно недвусмислена. Много от нас все още възприемат такова устройство като няколко отделни изхода, разположени близо една до друга. Този вариант обаче не е много естетичен и понякога също така изисква разширяване на нишата, съществуваща в стената, за монтиране на допълнителна подова плоча.

    Друго нещо е, когато се прави двоен контакт в моноблок и е напълно възможно да се смени стария прототип, монтиран на същото място с него. В най-лошия случай ще е необходимо да разглобите съществуващата инсталационна кутия, за да я замените, но ако тя бъде извършена внимателно, процесът няма да доведе до залепване на глобални тапети или пребоядисване на цялата стена.

    Двоен контакт в едно гнездо

    Тъй като в повечето случаи подмяната на отделни контакти е част от незначителни ремонти, ще разгледаме пример за свързване на двоен контакт с стария контакт или с останалото пространство, няма да има нужда от полагане на нови кабели и възстановяване на повредения интериор. Макар че може да са необходими козметични ремонти.

    Демонтиране на стария изход

    Преди да започнете да работите с окабеляване, трябва да се грижите за тяхната безопасност. Първо, изключете автоматичното захранване в панела на апартамента. След това проверете отсъствието на напрежение в изходния отвор, който се заменя - използвайте индикаторна отвертка за това.

    При независими действия старият контакт се демонтира. За тази цел развийте монтажните винтове и свалете горния капак. След това разкачете кабелите и отвийте монтажните планки на самия продукт в кутията.

    Гнездото, което ще се монтира, също е разглобено: предният панел е внимателно отделен от работната част.

    Инсталиране на нова подкартичка

    Имам предварително инсталиран нов подводник Schneider Electric за вътрешен монтаж с диаметър 68 мм. Аз ги използвам от дълго време, мога да говоря само добри неща за тях - много надеждни и висококачествени.

    В допълнение, предната част има монтажни винтове за фиксиране на шублер на изхода. Ако имате стар модел под него или изобщо не, тогава е по-добре да инсталирате нов. Нормално podrozetnik - Залог сигурно фиксирани и captive изход.

    За себе си podrozetnik е сигурно фиксирани в стената е необходимо да вземете алабастър или замазка смес.

    Подготовка за свързване

    Да стигнем до кабела. За да премахнете външната изолация, използвам нож с пета от СКЛАД. Някои новодошли могат да мислят, колкото по-голям е маржът на жицата, толкова по-добре (ще остане за в бъдеще).

    Не се нуждаем от дълги кабели в кутията, в противен случай просто не е там, когато инсталирате механизма на гнездото. Поради това ние си запазваме марка от тел от около 10-12 см.

    Ако кабелите от старите кабели са къси, можете да опитате да ги увеличите. Между другото, има отделна статия по тази тема за това как да се удължат проводниците в гнездото.

    След това почистваме изолацията с проводящи жици около 10 мм.

    Свързване чрез жици

    Когато проводниците са готови, ние ги свързваме с нашите контакти. Чрез маркиране на цветовете, разединяването на проводниците в кутията за свързване е направено по такъв начин, че фазовият проводник е кафяв, нулевата работна точка (нула) е синьо, заземителният проводник е жълто-зелен.

    Разхлабваме винтовете на клемите за свързване, вкарайте проводниците в контакт и внимателно затегнете винтовете с отвертка.

    На кой терминал за свързване на фаза или нула няма особена разлика. Възможно е отляво, възможно е отдясно. Винаги свързвам фазовия проводник към правилния контакт на гнездото. Основното нещо е да не ги свържете към един контакт (шина), в противен случай ще се получи късо съединение.

    Заземяващият проводник е свързан към централния болт, разположен на скобата. В непосредствена близост до този контакт е икона за заземяване.

    Инсталиране на двоен изход на дъното

    Когато кабелите са свързани, можете да започнете да поставяте целия механизъм в гнездото. Когато инсталирате двоен контакт в един гнездо, важно е внимателно да поставите проводниците в кутията.

    Не им позволявайте да падат под монтажното краче (в противен случай изолацията ще се повреди, ако са затегнати). Огъвам жиците "акордеон" преди инсталацията и те се вписват перфектно.

    След това гнездото внимателно се избутва навътре и се фиксира с винтове или закрепващи уши, закрепени към стената на гнездото. Използвам първия вариант.

    След това, използвайки ниво, излагаме равно позицията на изхода по отношение на ъглите на стената и пода. И накрая, нейният дебеломер е свързан чрез винтове с резба към тялото на инсталационната кутия.

    Когато рамката на камерата е здраво закрепена, се монтира декоративно наслагване. С правилното монтиране на изхода, тя ще падне на стената близо, без празнина.

    Моля, не забравяйте, че гнездото, въпреки че капацитетът му на двойно натоварване не се увеличава два пъти. Захранващият кабел и самият гнездо са предназначени за работен ток от 16 ампера. Когато свързвате електрически уреди, това трябва да се вземе под внимание.

    Двойна гнездо от две единични

    Както казах по-горе, двойно гнездо в един случай не е много удобно за използване на модерни еуро контакти. За да включите уреда в контакта, те трябва да се обърнат. Това не винаги е удобно и не всеки харесва този естетически вид. Ето защо, ако тази опция за увеличаване на електрическите точки не е подходяща за вас, можете да инсталирате блок от две единични гнезда.

    За да направите това, имаме нужда от две единични гнезда, два podrozetnik за тях (можете да използвате един двоен) и една рамка за два слота. Между другото, аз вече пише как да инсталирате тройна гнездо в устройството. Същността на тези методи е подобна, но днес, вместо три изхода под една рамка, ще инсталираме две.

    Първо, трябва да пробиете дупки в стената и да инсталирате подравнени пластини. Дупката се пробива с помощта на специална корона върху бетон. Ако короната не е на ръка, можете да го направите без нея. За да направите това, с помощта на тренировка върху бетона, дупки се пробиват по желаната обиколка, а след това всички излишък се изхвърля с чук и длето.

    Така че по време на монтажа куплунгите стават на място и не се припокриват, разстоянието между приемниците трябва да бъде 71 мм. С този тип podrozetniki е лесно да се провери, тъй като те имат специални ключалки за съединяването им в блокове. Сглобеният блок и желаното разстояние се предоставят автоматично.

    След инсталиране и фиксиране podrozetnikov продължете към рязане кабел. Кабелът към мястото на свързване е поставен с марка VVGng със сечение от 2,5 mm2. Преди да свържете двоен контакт, трябва да се уверите, че захранването е изключено и няма кабел.

    Видове двойни гнезда

    Електрически контакт - устройство, необходимо за свързване на електрически уреди към мрежата. Продуктът се състои от тяло (капак), изолира работната част от външно влияние и основната част с основата и контактите.

    Контейнерите могат да бъдат не само единични, но и двойни, а дори и многофункционални, в зависимост от броя на съединителите. Грешка е да се мисли, че дублирането на единични гнезда означава да се получи двойна, всъщност само едно монолитно устройство се счита за двустенно.

    Липсата на двойни продукти в разделянето на силата на електрическия ток на две части, която трябва да се има предвид при свързването на два електрически уреда едновременно.

    Има различни видове двойни гнезда за модификации:

    1. Затворен. Отворите на устройството са затворени със специални завеси, което е удобно за апартаменти, където живеят малки деца.
    2. Open. Отвън всички са познати изходи без затваряне на завеси.

    Устройствата могат да бъдат със и без заземяване. Ако са осигурени контакти за заземяване, това ще предпази свързаните устройства от прекъсване на захранването. Има отделни видове гнезда за монтаж на улицата и в стаи с висока влажност - водоустойчиви. Първите са защитени от мръсотия и прах, а вторият - от проникване на вода.

    Двойните продукти са:

    • външни разходи;
    • скрит (вътрешен);
    • стандарт;
    • полярен;
    • програмирани и т.н.

    Характеристики на монтажни гнезда с две гнезда

    Преди устройството да може да бъде свързано, е необходимо да се определи къде са фазата и нулата. Най-лесният начин за изучаване на етикетирането на проводниците: фаза - кафява, черна, бяла или червена, нула - син, бяло-синьо, заземен тел - жълто-зелен.

    Ако няма маркировка, можете да проверите независимо фазата и нулевото местоположение. Можете да го направите по следния начин:

    1. Носете гумени ръкавици.
    2. Вземете специален винтотърсач на всяка жица.
    3. Оценявайте сигнала на отвертката - във фазата на светлината ще светне.

    Преди да инсталирате двоен контакт, трябва да изключите електрическата мрежа - включете превключвателя на машината или една (необходима) машина в положение "изключено". Освен това, на мястото, където трябва да поставите продукта, напрежението се проверява отново, като се използва специална отвертка.

    Има някои функции за монтиране на двоен изход в противовес на един извод. Двойният гнездо има един щепсел (чаша) с два разнесени клема, една кабелна секция.

    Схемата за монтаж е както следва: земният кабел трябва да бъде свързан към централния или горния терминал, фазата ще бъде отдясно, нула (неутрална) - вляво.

    Необходимо е да изберете кабел само от един и същ материал и със същата секция като основната. Ако възнамерявате да поставите 2 подпарламента, ще трябва да пробиете вдлъбнатините в стената за тях с помощта на тренировка, като спазвате необходимото разстояние за дупките. Преди инсталирането трябва да се приложи маркировка върху стените, ако тук липсва старият изход.

    Инструменти и материали

    От инструментариума капитанът ще се нуждае от кръстосана и плоска отвертка, клещи, устройство за сваляне на обвивката (например, ножичен нож), ниво. Ако планирате да инсталирате устройството на ново място, ще ви е необходим удар за пробиване на гипсокартон, бетон или дърво.

    За да инсталирате гнездото, са необходими допълнителни материали:

    • изолационна лента;
    • podrozetnik;
    • самобръчкови винтове.

    Кабелът на подходящия материал ще е необходим, ако трябва да направите нов изход и да не променяте стария. Ако е възможно, препоръчваме да поставите проводниците в гофрирането - това е допълнителна мярка за безопасност от пожар.

    Схема за монтаж с двоен шкаф

    Когато схемата за свързване на двойния контакт е определена правилно, мястото е избрано и материалите са подготвени, можете да продължите към монтажа.

    Когато продуктът е солиден блок, той може да бъде поставен дори на предишното място на едно устройство, което леко разширява размера на нишата в стената. Това няма да доведе до необходимостта от ремонт и ще изисква внимателно поставяне на тапети.

    Демонтиране на стария изход

    Още веднъж, като се уверите, че машините в апартамента са изключени, можете да продължите да премахвате стария изход.

    Процедурата е следната:

    1. Извадете всички винтове, които закрепват продукта.
    2. Извадете външния капак на старото устройство.
    3. Развийте жиците, развийте заключващите се уши.

    Трябва да разглобите и нов продукт, който искате да вградите. Предният панел трябва внимателно да се развие от работната част.

    Нов двоен контакт

    Необходимо е да се обръща особено внимание на качеството на новия подосеник - той трябва да бъде достатъчно висок и в този случай можете да сте сигурни в ясното фиксиране и нормална работа на изхода.

    Podzoretnik монтирани в държачите за стена, които се продават отделно или са в същата конфигурация. По-евтини podrozetniki не са закрепени със специални лапи, и винтове.

    Процедурата по инсталиране е лесна. Винтове на него трябва да се затегнат по посока на часовниковата стрелка, държателите ще се разпръснат надясно и наляво, осигурявайки самия продукт. Но тъй като тя работи, стъклото винаги отслабва, така че най-добрият вариант е допълнително да го оправим с алабастър.

    Инструкции за действие:

    1. Разредете алабастър сух прах (може да бъде заменен с цимент) за консистенцията на заквасена сметана. Трябва да вземете малка част от праха, защото съставът незабавно се втвърдява.
    2. Поставете маса на мястото на бъдещата podozetnika, леко намокряне на нишата с вода.
    3. След 20 минути в отвора в стената можете да прикрепите долната плоча.
    4. Подравнете положението на стъклото с чук и ниво, така че да е перфектно подравнено.
    5. След това запълнете празнината между продукта и стената с нова част от алабастър.
    6. Премахнете свръх тегло с нож.
    7. Закрепете стъклото с винтове, без да ги дърпате твърде плътно - така че пластмасата може да се счупи.

    Подготовка за свързване

    За да осигурите правилното свързване на двуполюсния проводник, отворете кабела. Остър нож ще ви помогне бързо да премахнете външната изолация от желания кабел. Твърде дългият брой кабели не трябва да се оставя, в противен случай това ще създаде неудобство при свързването на изхода.

    Счита се за оптимално да се излагат жиците от изолацията с 1 см. Общата дължина на телта обикновено не надвишава 12 см. По-късите проводници могат да бъдат удължени. След това можете да преминете към най-важния етап - свързването на двоен контакт с заземяване.

    Как да свържете проводници

    На този етап е необходимо да се идентифицират ясно жиците, които се намират в работната част на продукта, като в тях се определят цветни нули, фазови и заземяващи проводници.

    Процедурата е следната:

    1. Разхлабете болтовете на клемите за свързване на проводниците.
    2. Поставете жиците на гнездото в контактите.
    3. Внимателно затегнете болтовете с отвертка.

    Главната цел е да свържете заземяващия кабел към съответния проводник на продукта (винаги има икона за "заземяване" на мястото му). Важно е да не свързвате фазата и неутрала към един контакт - ще има късо съединение.

    Инсталация на продукта

    Внимателното полагане на проводниците в стъклото е много важно: ако това не стане, рано или късно изолацията на кабелите ще се повреди, работата на електрическите уреди може да се наруши. Проводниците трябва да бъдат ограничени без остри завои. Те не трябва да се намират в предната част на уреда директно под монтажните болтове.

    В края на работата, гнездото трябва да се задълбочи навътре и да се закрепи със закопчаващи лапи или да се закрепи с винтове. След това трябва да го поставите на плоска позиция, като използвате ниво и свържете шублер с блока на инсталационната кутия.

    Последният за поставяне на декоративна облицовка - нов извод с две гнезда е готов!

    За Повече Статии За Електричар