Инструкции в снимките за монтаж на плоча за стена

  • Осветление

Инсталирането на контакти в бетон е основна задача, която изисква грижа, спазване на мерките за безопасност и определени умения.

Работният поток се състои от няколко етапа и включва маркировка на повърхността, изработка на светкавици, полагане на проводници, монтаж на фуги, фитинги и довършителни работи.

Подготвителна работа

Преди да започнете инсталацията, трябва да подготвите инструменти и материали. Необходимо е да се определят областите, където ще бъдат инсталирани гнездата. Необходимо е да се изготви диаграма, в която да бъдат осигурени местата за инсталиране на гнезда, превключватели и кабели.

Обърнете внимание! В жилищните райони е обичайна практика да се инсталират изхода на височина от 30 до 40 сантиметра от пода. Ако става въпрос за баня, тоалетна, коридор или друга стая с утилитарна цел, нивото на местоположението на аксесоарите трябва да бъде избрано въз основа на практическа необходимост.

При поставянето на проводниците трябва да спазват някои правила:

  1. Окабеляване трябва да се намира на 15-20 сантиметра от тавана.
  2. Проводниците трябва да работят вертикално или хоризонтално. Кодовете за строеж забраняват диагоналното окабеляване, създаването на зигзагове или обрати между кабелите.
  3. Разстоянието между вратите и газопровода не трябва да е по-малко от 35 сантиметра.

Инструменти и материали

Инсталирането на отвор в стената предполага следните инструменти и материали:

  • Устройства за създаване на стребсет (български или стенни);
  • перфоратор за пробиване на гнезда;
  • корона за работа с бетон, подрязана свредло, дюза за лопатки;
  • нож, резачка за тел, отвертка;
  • шпатула;
  • лента мярка;
  • гипс и алабастър;
  • грунд за проникване в дълбочина;
  • podrozetnik;
  • тел;
  • молив.

маркиране

Обозначаваме центъра на оста върху стената, където ще бъдат положени жиците и ще бъдат поставени дупките за гнездата. За да извършим тази работа, използваме молив и мастило.

Ако е необходима по-нататъшна инсталация на съседни контакти или на целия блок от устройства, е необходимо да се спазва определено разстояние между механизмите. Препоръчваният интервал е 7,1 сантиметра (средно разстояние на центъра podzetnikov).

В центъра наричат ​​2 оси: вертикални и хоризонтални. Линиите трябва да са достатъчно дълги - това ще позволи инсталирането на долната плоча възможно най-гладко.

Правене на дупки

Има три начина за създаване на дупки в стената:

  1. С корона на бетон.
  2. С помощта на тренировка чук, удар и pobeditovogo тренировка.
  3. С помощта на мелници (ъглошлайфи).

Първият вариант (корона за бетон)

Този метод може да се счита за най-често използвания. За направата на дупки се използва специално устройство - корона за бетон, носена на перфоратора.

Режещият елемент на короната е част с диамантено покритие. Можете да използвате pozhitovye дюзи. Тежкотоварният материал улеснява унищожаването на всякаква твърда повърхност. Разрезът е гладък и заоблен. Във вътрешната част на дюзата има сондаж за бетон, предназначен да центрира режещия елемент.

Обърнете внимание! Дюзата трябва да има по-голям диаметър от размерите на инсталираната долна страна.

Слагаме сондата на определена точка и започваме да потапяме короната в материала. Когато разрязването приключи, изхвърляме остатъците от бетон. За това използваме чук и длето.

Вторият вариант (тренировка, тренировка, тренировка)

Ако няма корони за бетон, отворът за гнездото може да бъде направен с бормашина. Най-добре е да направите дупка с перфоратор и ако няма инструмент, ще се справя с чука. В последния случай процесът ще отнеме повече време.

Кръгът се пробива по предварително изчертана линия. Стъпката е възможно най-малко. За да контролирате дълбочината на гмуркането, препоръчваме да използвате изолираща лента, свързана с бормашината. Както при първото изпълнение, завършваме работата с чук и длето.

Третият вариант (на български език)

Българският не е най-добрият начин да се правят кръгли дупки, но по-подходящи за създаване на площади. Въпреки това, при отсъствието на друг инструмент, можете да направите дупка за изхода в стената и с помощта на мелницата.

Избираме специален диск - за бетон. Начертайте квадрат вместо кръг. Правим 4 разфасовки в стената по линиите. Дълбочината на разфасовките леко надвишава размера на предния край. Отстраняваме остатъците от бетон с чук и длето.

Поставете отвора на размера

Когато отворът е завършен, проверяваме колко добре се намира плочата. Тъй като първоначално дупката е направена по-голяма от диаметъра на долната плоча, не трябва да има проблеми с ширината. Обикновено се полагат големи усилия, за да отговарят на желаната дълбочина.

Довеждаме дупката до дълбочината, при която долната част ще потъне в нишата с около 5 милиметра. Резервът за дълбочината е предвиден, като се вземе предвид вмъкването в отвора на фиксиращия материал (разтвор от мазилка или алабастър). В допълнение, определено място ще бъде взето от огъването на жицата, подходящо за устройството.

Съвет! За да се улесни по-нататъшната работа, се препоръчва да се отреже ръбът по краищата на отвора. Правим това с помощта на нож.

Благодарение на настройката на дълбочината, инсталираният капак ще бъде скрит в дупката заедно с външната пола. Това ще инсталира устройството в същата равнина със стената. Ако не ударите полата, ще стигнете до междината от 1 до 2 милиметра от стената.

електрическа мрежа

Работата се извършва в следния ред:

  1. Проверяваме изолацията и кабелните проводници за дефекти.
  2. Извадете капака от съединителната кутия.
  3. Поставяме различните краища на кабела в съединителната кутия - от една страна, и в инсталационната кутия - от друга. Така че в бъдеще е удобно да се правят нови връзки, стартираме кабела с определен интервал (10-15 сантиметра).
  4. Готвене на светкавица в горната част на отвора за тел. Използваме за извършване на удари чук с длето или перфоратор с дюзата за удар. Ако материалът на стената не е твърд, дори и длето е подходящ за извършване на удари.
  5. В портата се поставят проводници (гофрирана тръба с кабел отвътре). Телта трябва да лежи свободно в нишата, без да се намесва в изгледа. На обратната страна на устройството има специален слот, в който поставяме проводника.
  6. Фиксирането на проводника може да се извърши с разтвор от алабастър. Препоръчителната височина е 250 милиметра.
  7. Покриваме дефекти с шпакла.

Не само алабастърът може да се използва като свързващо вещество, но и като гипс (медицински или строителни). За да приготвите разтвора, излейте основата в контейнера. Добавете вода в малки обеми, опитвайки се да получите разтвор със средна плътност.

Съставът трябва да се използва много бързо, защото след няколко минути ще бъде много трудно да се работи с него и след 5 минути разтворът ще стане напълно неподходящ.

Подготовка и монтаж на podozetnikov

Изключване на електричеството. Опитайте върху кутията до дупката. Не трябва да има пречки за монтиране на пода в едно ниво с повърхността. Всички ненужни елементи се изрязват и изтриват.

Дъното на отвора се почиства от прах от прах и след това се грундира. Повърхностното грундиране е важно, за да се осигури прилепването на фиксатора към стената. Нека грундът да изсъхне.

След това извършете следните действия:

  1. Екструдираме в кутията пластмасов фрагмент, през който разтягаме кабела.
  2. Ние обработваме с решение стените и дъното на вдлъбнатината, външната част на долната плоча.
  3. Инсталирайте устройството (или устройството) в разтвора. Подравнете горния край на плочката с нивото на стената.
  4. С помощта на нивото на конструкцията проверяваме хоризонталната позиция на монтажните уши.
  5. Отстранете излишния разтвор в кутията.

Обърнете внимание! Ако трябва да инсталирате електрически контакт, podozetniki са свързани чрез структурен адаптер.

Монтиране на двойна кутия

Връзката на podrozetnikov помежду им се извършва чрез конектор (друго име е пеперуда). На страничните панели има специални канали за свързване на пеперудата. Благодарение на тези жлебове, възможно е да се свържете не само 2, но и много повече podrozetnikov.

Редът за извършване на работа:

  1. Направете маркировката. Разчитаме разстоянието от пода. На желаната височина изчертаваме лента (строго хоризонтално).
  2. Прикрепяме подпронетници (свързани с пеперуда) към лентата. Ние маркираме на лентата централните части на всяка podzetnika.
  3. Ние правим дупки (един от трите метода по-горе).
  4. Правим свързващи жлебове между дупките. Можете да направите това с помощта на мелницата.
  5. Спускаме се в един от отворите.
  6. По-нататъшната работа се извършва по същия начин, както в случая с един подозеник.

украса

Възможно е да се започнат довършителни работи само след пълно изсушаване на фиксиращия състав. Ако побързате и започнете да маскарате жлебовете и дупките по-рано, съществува висок риск вграденото устройство да се движи.

Крайният резултат е, както следва:

  1. Ние третираме с грунд всички видими дефекти, които могат да включват нередности, чипове, дупки. Още веднъж подрежете повърхността около podrozetnikov.
  2. Когато стената е суха, започваме да замазваме повърхността. След изсушаване, шпакловъчно покритие. В резултат на това е необходимо да се получи най-равномерната повърхност на бетона.
  3. Нанесете друг слой грунд и изчакайте да изсъхне.

Монтаж на арматура

След приключване на довършителните работи започваме инсталирането на изпускателни механизми. Преди да започнете работа, проверяваме липсата на енергия в мрежата. Препоръчително е да изключите захранването директно от разпределителното табло. За да направите това, изключете автоматичната защита.

Свързваме проводниците към изхода в зависимост от вида на изхода (винт, пружина). Тук разглеждаме инсталирането на изхода с пружинни клеми.

Подгответе проводниците, за които премахваме външната защитна обвивка на захранващия кабел. Почистваме краищата, живели на 10-12 милиметра. Ние насочваме проводниците към терминалите на гнездовия механизъм. Жълто-зеленият заземяващ проводник е вкаран в централния терминал, синьото жило (нула) е изпратено вляво, белият проводник (фаза) е свързан към правилния терминал.

Работата с окабеляването изисква определена квалификация и не се препоръчва на професионалистите да я приемат. Въпреки това, ако има основни познания за електротехниката и необходимия инструмент, то при спазване на предпазните мерки за безопасност е напълно възможно да се справи с монтажа на изхода в бетонна стена.

Как да монтирате гнездото в бетонната стена със собствените си ръце

Правилното монтиране на изхода в бетонната стена се извършва на няколко етапа, най-трудно от които е да се изреже отвор в стената, където ще се монтира устройството. Ако имате подходящите инструменти, опит или поне голямо желание да направите всичко сами, тогава тази задача ще бъде напълно достъпна за всеки домашен занаятчия.

Какви инструменти да се подготвят

Преди да инсталирате изхода, трябва да подготвите следните инструменти и части - те ще са необходими в следния ред:

  • Молив, маркер, камшик или нещо, с което можете да нарисувате стена.
  • Line. За едно устройство, дори и обикновен училище ще направи, и ако е инсталиран блок за изхода, тогава е желателно голямо.
  • Ниво - балон или лазер. В началния етап е полезно само при монтаж на блок от гнезда.
  • Пробийте с малко "корона на бетон". Ако няма дюза, поставете сондаж за бетон. Някои отрязаха стената на мелницата. Ако стената е особено издръжлива, тя няма да пречи на водата, която ще охлади короната.
  • Дисплей и чук - необходими за малка настройка на стените на дупката.
  • Podrozetnik - осигурява твърдо монтиране в стената.
  • Замазка - гипс, алабастър или циментов разтвор.
  • Спалтела, която може да бъде поставена на долната плоча.
  • Индикаторът на напрежението може да бъде полезен в началото, но на този етап е невъзможно без него.
  • Допълнителни проводници - необходими, ако инсталирате няколко точки.
  • Нож - най-малък.
  • Клещи - за предпочитане със скоби.
  • Outlet - за нея и всичко започна.
  • Отвертката често е кръстосана глава, но в някои случаи е полезна и една сплайн - всичко зависи от болтовете, които трябва да бъдат затегнати.

Разбираемо е, че преди да се монтира гнездото в стената, жиците вече са били изтеглени на това място и е известно коя фаза е и къде земята е нула. Ако не, ще трябва да планирате мащабни работи по пробиване на канали (канали) в стената за окабеляване. За да направите това, ще трябва да наемете стена, да се подготвите да ги пробиете с бормашина и перфоратор или да ги изрежете с мелница.

Защо маркер

Ако инсталирате единичен изход в бетонна стена, не е необходима голяма маркировка. Няма голяма разлика, ако се намира плюс или минус сантиметър. Друго нещо е, ако има други обекти наблизо и собственикът на стаята има "перфекционистки вид". За някои хора тя се развива от природата и ако нещо излезе от голямата картина, това ще предизвика дразнене.

В резултат на това е по-добре да прекарате още няколко минути, за да изчислите и да начертаете местоположението на бъдещия изход на стената. Без да се провалят, това трябва да се направи, когато се инсталира блок от гнезда, които ще се намират близо един до друг. Тук ниво е полезно, но ако има извит под в стаята, тогава трябва да помислите как да направите маркера - според нивото или успоредно на пода.

Правилно направената "рисунка" на маркировката е хоризонтална линия, върху която са маркирани центровете на отворите за долните плочи. За да следите дали короната е излязла от марката, маркировката трябва да е малко по-голяма от диаметъра й. Най-надеждният начин за изчисляване на разстоянието между центровете е да се сгъват капачките на гнездата и да се измерва разстоянието между средните им точки.

Пробивна дупка

Това е най-прашната и тежка част от цялата работа, въпреки че всичко зависи от силата на бетона.

  • Ако се използва корона за пробиване на подзътников, първото нещо в центъра на маркировката е дупка за централната му ос, след което самата корона върви.
  • Малко по-дълго тази част от работата ще бъде направена, ако има само тренировка с обикновена бетонна тренировка. В този случай, ще трябва да се пробиват дупки около обиколката на бъдещата podozetnika, а след това почука на вътрешността на удар или длето.
  • Ако периметърът на дупката за подложката не е кръгла, но квадратна, тогава няма нарушение на това - тя все още ще бъде намазана с циментова замазка. Поради тази причина е възможно да се направят разфасовки в стената с мелница, да се извади вътрешността и да се коригира останалата част с перфоратор или длето, тангенциално на диаметъра на бъдещия Podzetnik.
  • В особено трудни случаи можете да комбинирате тези методи - първо пробийте дупките с бормашина и след това работете върху тях с коронка или мелница.

Резултатът от работата трябва да бъде дупка, в която долната част на това, което ще се инсталира, малко "пада" над повърхността на стената.

Монтаж на долна плоча

Всъщност тук трябва само да фиксирате долната плоча в стената, но я направете така, че поставената пластмасова чаша с горната й част да е изравнена с нейната повърхност.

Приготвя се циментов или мазилен хоросан и върху вътрешната повърхност на отворите се разстила шпатула. След това в него е поставен тампон (преди това трябва да запомните да свържете проводника към него) и той е изравнен. В същото време определено количество разтвор ще бъде изстреляно от стената - желателно е да се премахне не веднага, но след няколко минути, когато започне да се замразява. Остава леко да се отреже шевът с шпатула и да се изчака сместа да се втвърди напълно - в зависимост от използвания материал, това ще отнеме от половин час до ден.

За повече информация относно монтажа на долната част вижте този видеоклип:

Кабелна връзка

Най-важната част от цялата работа е да свържете само два или три проводника (в зависимост от наличието на заземяване), но го правете без грешки.

Първата стъпка е да използвате индикаторна отвертка, за да сте сигурни, че окабеляването е изключено. Една или две минути, прекарани в изключване на прекъсвача и проверка на наличието на напрежение, ще направят работата много по-удобна и безопасна.

Отрязващи жици. От краищата на проводниците трябва да се отстранят с изолация от 1,5-2 см. След това голо парче се огъва с пръстен и ако е блокирано, то все още може да бъде разделено на две, така че върховете на проводниците да имат формата на буквата "V".

Свържете проводниците. На изхода има само две клеми на токоприемащи контакти, а третият - за заземяване. Всички те са захванати с болтове и просто няма място за поставяне на проводниците. Ако се използва кабелът с правилната цветна маркировка, жълто-зеленият проводник преминава към земния щифт (той виси на плочата с мустаци, изпъкнали напред), синьо до нула и остава на фаза (може би друг цвят). Заземяването задължително трябва да бъде свързано с контакта, предназначен за него, а фазата с нула до остатъка не е важна в какъв ред.

Захранващият блок е свързан с контур или звезда. В първия случай проводниците от предишната се докосват до контактите на един извод и веднага преминават към следващата. Във втория, проводниците от всеки изход преминават към обща "събирателна точка" и се свързват там - от фаза към фаза, от нула до нула. В същото време е необходимо да се има предвид, че PUE забраняват свързването на заземяването с електрическа верига - по този начин може да се свърже фаза и нула и "земята" трябва да се запази със звезда.

Край на инсталацията

Когато окабеляването е здраво "седнало" в контактите, вътрешността на изхода може да бъде поставена в гнездото. За да направите това, огънете проводниците, така че да са успоредни на задната стена и да избутате всичко вътре.

Вътрешната част е фиксирана в подплатена зона с дистанционни крака - за да се разделят на страните, е необходимо да се затягат закрепващите болтове, които винаги се намират в предната част. Когато болтът се завърти по посока на часовниковата стрелка, стъпалото минава настрани и обратно - просто се промъква по тялото. Понякога краката пречат на поставянето на гнездото в подпроникника, като се отварят напред, следователно те са или прикрепени към тялото с конец, или затегнати заедно с духовна лента.

Освен това гнездото може да се фиксира с болтове, които се завинтват в предната част на кутията.

Последната стъпка е завинтване на капака. На него има центриращи щифтове, така че неправилното му закрепване към гнездото е доста проблематично. Когато всичко е готово, включете електричеството и проверете работата на контакта, както и заземяването. Проверка може да се направи дори преди вътрешността да е инсталирана в кутията, но това е някой, който чувства качеството на работата си.

Инструкции стъпка по стъпка за инсталиране и свързване на изхода в този видеоклип:

В резултат на това инсталирането на битов излаз в бетонна стена не е невъзможна задача дори за непрофесионални. Ако те трябва да бъдат инсталирани на няколко парчета, тогава всички нюанси ще бъдат точно депозирани в паметта - по-късно ще е възможно да действате като инструктор.

Методи на монтаж на изхода в бетонната стена

Инсталирането на отвор в бетонна стена е трудна и изискваща работа, която изисква максимално внимание и определени знания. Особено сериозно трябва да се подходи към безопасността.

Монтажът на контактите, в зависимост от метода на полагане на проводниците, е външен и вътрешен. Външният тип инсталация днес почти никога не се използва поради неестетичен външен вид и намалено ниво на сигурност. Външният метод включва разположението на окабеляването директно върху повърхността. В някои ситуации външното окабеляване е маскирано във всяка защитна рамка.

Етап на подготовка

Преди да започнете да инсталирате гнезда в бетон, трябва да определите мястото на монтаж, както и да подготвите инструментите и материалите, които ще са необходими по време на работа. При инсталиране на обекти в жилищен район има два основни фактора, които трябва да се запомнят:

  1. Монтажът на изходите в хола (зала, спалня) се извършва на разстояние 30-40 см от пода.
  2. При инсталиране в други стаи (кухня, баня) трябва да разчита само на лични предпочитания. Тоест, там, където ще бъде удобно и практично, там да се постави.

По време на монтажа на електрическата инсталация трябва да помните някои правила:

  • Монтажът на проводниците се извършва на разстояние около 15-20 см от тавана.
  • Полагане на тел се извършва само в хоризонтално или вертикално положение. В никакъв случай не бива да се допуска поставяне по диагонал или по друг начин.
  • Жлебът за полагане на тел (вратите) трябва да бъде на разстояние най-малко 35 сантиметра от тръбопровода.

Преди да започнете, трябва да подготвите работното място, както и инструмент, който е полезен по време на инсталирането.

  • Маркер, пастел, молив или нещо, което да привлече отвор под гнездото в бетона.
  • Владелец от всякакъв размер.
  • Нивото на всеки сорт, което е полезно за инсталиране на няколко изхода на едно място.
  • Пробийте с установената корона за бетонни повърхности. Ако няма специална корона, можете просто да използвате тренировка. В някои случаи, с определени умения се прилагат мелница. Важно е да запомните, че тренировка или малко може да стане много горещо по време на работа и трябва редовно да се охлажда.
  • Чук с длето. Този инструмент е необходим, за да придадете правилна форма на печата.
  • Шилд. Този елемент е рамка, която придава по-голяма здравина на монтажа.
  • Замазки от всякакъв вид, например гипс или цимент. Ще ви трябва и шпатула, който ще бъде поставен в плота.
  • Стандартният комплект инструменти: нож или режещ инструмент, отвертка с плоско и напречно сечение, клещи (клещи).

След като овладеете някои от правилата и подготвите инструмента, продължете към следващата стъпка.

маркиране

Като маркер на конкретна плоскост е показан центърът на бъдещия изход. Ако се монтира блок, състоящ се от няколко гнезда, тогава се отбелязва центърът на всеки елемент.

За да поддържате равномерността на оста на маркировката, е по-добре да използвате лост или плоско ниво, след което да маркирате централната точка на всеки изход. В този случай се прилага центърът на първия изход и от него се отбелязва стандартното разстояние (7.1 см).

Оформяне на дупки на бетонна стена

Този етап е най-труден и труден, особено ако бетонната стена е трайна и трудна за пробиване. Има няколко начина за пробиване на отвори за гнездото в зависимост от наличността на подходящия инструмент.

  • Използване на специална корона за дърворезба. В този случай дупка се пробива в центъра на маркировката, за да влезе в централната ос на короната. По този начин короната ще влиза по-лесно. Дупката се пробива с корона, а останалите бетонни парчета се изхвърлят с длето.
  • Използване на тренировка с бетон за бетон. При тази ситуация около маркировката се пробиват 10-12 дупки, след което полученият кръг се избива с чук и длето (или други удобни методи).
  • Смесен начин. Първата стъпка е да се пробият няколко дупки около обиколката, а след това този проект се пробива до края с бетонна корона. Останалата част е изхвърлена от длето. По този начин ще бъде по-лесно да се работи, защото курсът на короната ще бъде по-лек и по-мек. Този метод е най-подходящ за трайни бетонни стени.

Не е необходимо силно да се подчертава ярката кръгла форма на дупката. Това е добре, ако мястото под инсталацията ще бъде малко квадрат, защото останалото място във всеки случай ще бъде намазано със специално решение за здраво и надеждно фиксиране на подовата плоча.

Важно е да се отбележи, че когато инсталирате блок от няколко гнезда, е необходимо да пробиете между тях жлебовете за полагане на окабеляване, което ще свързва всички елементи.

Монтиране на кутията

Един от най-простите етапи е монтаж на podozetnikov в бетон. Този процес е прост, но трябва да се има предвид, че горните краища на пластмасовата долна страна трябва да са изравнени с повърхността на бетонната стена. Неприемливо е, че той се издува или пада до известно разстояние.

Преди да инсталирате механизма, трябва да подготвите дупка. За да направите това, подгответе гипс или циментова смес и се залейте във вътрешността на дупката. Слоят трябва да се прилага не много дебели, но само за podozetnik сигурно фиксирани в дупката. Всички необходими кабели преминават през подвъзела и се извеждат. След това се монтира в бетонна стена и се настройва на равнина с равнината.

Препоръчително е да се отстранят остатъците от цимент или гипс, които ще излязат от подосеника по време на монтажа не веднага, но след частично сушене (4-5 минути) за по-надеждно и трайно закрепване на конструкцията. Останалата част от разтвора е обрязана със шпатула, а също и блясък над всички останали неравности и празнини между рамката и стената. Процесът на пълно изсушаване на разтвора ще отнеме от 1 до 24 часа, в зависимост от вида на разтвора и количеството му.

Електрическа инсталация

Тази процедура не е трудна, защото просто трябва да свържете няколко кабела, но основното тук не е да правите грешки.

Първата стъпка е да изключите електричеството в цялата стая за безопасност. Вземаме индикаторната отвертка и докосваме всяка жица, за да се уверим, че проводниците не се захранват и не представляват заплаха.

Освен това изваждаме от краищата на телта около 2-3 сантиметра изолационна намотка. След това голият участък е огънат от пръстен, а в случая на спираловиден проводник, той трябва да бъде разделен на две части, така че да стане V-образна. Обикновената тел трябва да бъде леко сплескана с клещи, за да се увеличи контактната област с терминала.

На изхода има само три извода: два проводящи и един наземно. Проводниците и в трите клеми са болтова. Когато използвате кабели със стандартна цветна маркировка, трябва да свържете жълто-зеления проводник към заземяващия терминал, синият проводник да е свързан към нула, а останалата част да е фаза. За да объркате последователността на връзките е доста трудна, защото няма много възможности, но все пак трябва да внимавате.

Връзката на блока се осъществява от единичен контур или звезда. Първият вариант включва прехода на контактите от един изход към следващия елемент наведнъж. Стар метод включва полагане на проводник от всеки изход към обща точка, а след това свързване на фаза към фаза, и нула до нула. Струва си да се отбележи важна точка, че правилата за електрическите инсталации строго забраняват инсталирането на заземяващ кабел. По този начин можете да свържете само фазата и нула, а земята трябва да бъде свързана с помощта на звездата метод.

Завършване на работата

Когато окабеляването вече е сигурно поставено в контактите и здраво затегнато, самият гнездо се вкарва в гнездото. Проводниците се поставят така, че да са успоредни по отношение на задната стена, след което цялата структура се натиска в дупката.

Фиксирането на вътрешния механизъм се осъществява благодарение на краката на ствола. За да се разпръснат настрани и да се фиксира цялата конструкция, болтовете на предната част трябва да бъдат затегнати по посока на часовниковата стрелка. За да разхлабите механизма на закрепващия механизъм, завъртете болтовете обратно на часовниковата стрелка. Ако краката пречат на монтажа на дизайна, те могат да бъдат леко издърпани с обикновена гума от канцеларски материали или с нишка.

Последната стъпка е да инсталирате предната част на изхода. Те са най-разнообразни по вид, но всички имат отвори за ключалки, разположени в центъра. Просто поставете външната рамка и затегнете 1-2 винта. След всички горепосочени стъпки включете електричеството в обекта и проверете правилното функциониране на изхода.

Монтирането на контакти в бетон е възможно само по себе си, но за това трябва да имате поне основни умения и да спазвате предпазните мерки.

Инсталиране на отвора в бетонна стена: от избора на инструменти за работа - към фиксиращото устройство

Инсталирането на изхода в бетонната стена е доста трудно и отговорно. Тази работа изисква много внимание и специални познания. Това важи особено за безопасността. Процесът на инсталиране включва няколко стъпки и статията ще ви покаже как да инсталирате изхода в бетонна стена с всички подробности.

Подготвителна работа

Монтирането на гнезда и превключватели в бетона трябва да се извършва в съответствие със следната последователност:

  • Подгответе инструменти и материали;
  • Определете областите, където ще бъдат монтирани гнездата;
  • Начертайте диаграма, където са разположени гнездата и превключвателите, полагането на кабели.

Съвет: Когато монтирате елементи в жилищни помещения, те трябва да бъдат монтирани от пода на височина от 300 - 400 мм. В банята, коридора или друга подобна стая за утилитарна дестинация, аксесоарите трябва да бъдат разположени на удобна височина за дадено лице.

Полагането на жиците трябва да се извършва в съответствие с някои правила:

  • Проводниците трябва да бъдат разположени от тавана на разстояние 150 - 200 мм,
  • Окабеляване е направено вертикално или хоризонтално. Кодовете за строеж забраняват поставянето на ъгли, зигзаговете или усукване на жиците;
  • Разстоянието между фините части и газовите тръби трябва да бъде най-малко 350 mm.

Подготовка на инструменти и материали

Основните инструменти и устройства за монтаж на контакти в бетонна стена са представени в таблицата:

Освен това, преди да поставите изхода в бетонна стена, трябва да подготвите:

  • Маркер, молив, пастел или нещо подобно, за скициране на мястото за пробиване на отвор в бетон;
  • линия;
  • Всяко ниво на сградата; за инсталиране на едно място на няколко продукта;
  • Чук с длето. Този инструмент ще трябва да даде правилната форма на глобата;
  • Замазка, която може да бъде гипс или цимент;
  • шпатула;
  • Стандартен комплект инструменти: режещ инструмент или остър нож, отвертка с плоска и напречна секция под отвертка;
  • Клещи.

Маркери за стена на бетон

За да пробиете правилно и без грешки дупка, преди да поставите гнездото в бетонна стена, трябва ясно да маркирате нейното положение на стената.

  • Маркира центъра на оста върху повърхността на стената, за полагане на проводници и поставяне на дупки. За тази цел се използва молив и лента;
  • Ако е необходимо да се инсталират съседни контакти или блок устройства, трябва да се поддържа известно разстояние между елементите. Препоръчително е да изберете средното разстояние между осите на приемниците 71 мм;
  • В центъра са изчертани две оси: вертикални и хоризонтални. Линиите трябва да са с достатъчна дължина, така че инсталацията на кутията да е възможно най-плоска.

Пробиване на дупки

Монтажът на изхода в бетонната стена започва с създаването на дупки в него.

Това може да се направи по един от следните три начина:

  • Пробиване на корона върху бетон. Това е най-разпространеният метод. За да се направи дупка, се използва специална корона за бетон, която се монтира на перфоратор.

Режещият елемент е корона с диамантно покритие. Можете да използвате съвети за Pobedits. Много здрав материал лесно унищожава твърдата повърхност на бетона. В този случай рязането се получава с гладки закръглени ръбове. Вътре в дюзата има сондаж за бетон, който центрира режещия елемент.

Съвет: Дюзата трябва да бъде избрана с по-голям диаметър от размерите на щепсела, който се вписва в отвора.

Сондажът се поставя на целевата точка, а короната се потапя в материала. След завършване на рязането, бетонните останки са издълбани с чук и длето.

  • С помощта на удар, чук тренировка и pobeditovogo тренировка. Ако няма дюзи-корона, отворът за изпускане в бетона може да бъде направен с помощта на свредла, използвайте свредла за изхода на бетона. Най-добре е да направите такава дупка с перфоратор или чук. Но в последния случай ще бъде по-трудно.

Окръжност се пробива по предварително маркирана линия с най-малката възможна стъпка. За да контролирате дълбочината на потапяне, е необходимо да използвате изолирана лента, свързана с бормашината. Дупката се модифицира с длето и чук.

  • С помощта на шлифовъчни машини. Това не е най-добрият начин за създаване на кръгли дупки, той е по-подходящ за правене на квадрати. Но ако е необходимо, може да се направи дупка в стената и мелница. За това:
  1. За работа с бетон е избран специален диск;
  2. Вместо кръг се изчертава квадрат;
  3. Те са направени в съответствие с линиите, изчертани в преградата 4, дълбочината е малко по-голяма от размера на подовата плоча;
  4. Ударът и длето отстраняват остатъците от бетон.

Поставете отвора на размера

Преди да инсталирате гнездото в бетонна стена, проверете размерите на отвора, подготвен за устройството, доколкото той пасва. Диаметърът на отворите първоначално е бил по-голям от диаметъра на долната плоча, което елиминира проблемите с ширината. Всички усилия най-често са насочени към коригиране на необходимата дълбочина.

  • Дълбочината на дупката се довежда до такъв размер, че долната страна потъва в ниша с 5 милиметра;
  • Такъв резерв за дълбочина е необходим, за да се постави материал в отвора, за фиксиране на част - алабастър или циментов разтвор. В допълнение, на някое място ще бъде заета от завоя на тел, който се вписва в изхода;

Съвет: За да улесните по-нататъшната работа, трябва да отрежете ръба на дупката или да направите скосяването с остър нож.

  • Настройката на дълбочината, за да монтирате долната страна, ви позволява да я скриете в дупката заедно с външната пола. В този случай устройството ще бъде инсталирано със стената в същата равнина. Не вдлъбнатата пола ще създаде пролука между рамката на розетата и стената до два милиметра.

електрическа мрежа

Инструкцията за извършване на работа:

  • Изолацията и проводниците на проводниците се проверяват за дефекти;
  • Капакът се отстранява от съединителната кутия;
  • Различни краища на проводниците са навити: от една страна, в кутията за свързване; от друга - в инсталацията. Освен това, ако е необходимо, осигурете удобство за нови връзки, кабелът се навива с диаметър до 150 mm;
  • Приготвен в горната част на отвора за тел. За тази цел се използват длето и чук или перфоратор, на който е монтирана перкусионната дюза.
  • Проводниците са подредени. В същото време те трябва да бъдат свободни да лежат в нишите, да не се намесват в долната страна. На обратната страна има специален слот за поставяне на проводника;
  • Закрепването на кабелите може да се извърши с алабастър разтвор или мазилка на стъпки от 250 мм;
  • Дефектите са измазани с шпакла.

Монтаж на podozetnikov

За да си представите как правилно да инсталирате изхода в бетонна стена, е необходимо да се запознаете с видеоклипа в тази статия.

Редът на работа се изпълнява в следната последователност:

  • Електрическото захранване е изключено;
  • Опитва се върху кутията до пробитата дупка. В този случай не трябва да има препятствия и поставянето на гнезда в бетонната стена трябва да се извърши в подово покритие, което е равно на повърхността. Всички ненужни елементи се подрязват и изтриват;
  • От прах и мръсотия се почиства и след това се грундира дъното на дупката. Това е необходимо, за да се осигури прилепването на фиксиращия разтвор към стената. Грундът трябва да изсъхне;
  • Пластмасов фрагмент се изстисква в кутия, кабел се издърпва през нея;
  • Дъното и стените на вдлъбнатината, външната част на долната плоча, се обработват с разтвор;
  • Устройството или блокът са инсталирани в разтвора. Горният ръб на пода е подравнен с нивото на стената;
  • Нивото на сградата проверява хоризонталното положение на монтажните уши;
  • Отстранен със собствените си ръце, хванати в кутията, излишния разтвор.

Това е важно! Ако е необходимо да се инсталира гнездов блок, за него щепселът се свързва посредством структурен адаптер.

Монтиране на двойни контакти


При поставянето в бетона на няколко гнезда за гнезда, свързването между тях се осъществява чрез съединител или пеперуда. На страничните повърхности на елементите има специални канали за свързване на пеперуда, които ви позволяват да свържете два или повече елемента.

Работите се извършват в следния ред:

  • Маркирането е направено. Лентата се изтегля хоризонтално на избраната височина;
  • Подложки за пеперуди, прикрепени към лентата. На лентата се очертават техните централни части;
  • Дупка се прави по всякакъв начин;
  • Свързващи щепсели се правят между дупките. Можете да ги направите с помощта на мелницата;
  • В една от дупките се спуска тел.

Цялата по-нататъшна работа се извършва по същия начин, както и да се направи стенен контакт в бетонна стена с едно гнездо.

украса

Довършителните работи могат да се извършват само след като фиксиращият разтвор изсъхне. Ако побързате, като започнете да вкарвате дупки и канали на мазилки по-рано, може да има риск от изместване на монтираното устройство и цената на работата ще се увеличи значително.

Довършителните работи се извършват в следната последователност:

  • Всички видими дефекти се обработват с грунд. Това може да са нередности или чипове;
  • Повърхностите са подрязани около podozetnikov;
  • След изсушаване на стената можете да започнете да замазвате повърхността;
  • След изсушаване покритието се шлайфа. Резултатът трябва да бъде най-равномерната повърхност на бетона;
  • Друг слой грунд се нанася и остава напълно изсъхнал.

След приключване на строителството се извършва монтаж на всички части на изхода.

  • Отсъствието на мрежа за електрозахранване се проверява. Препоръчва се да се изключи текущото захранване директно в разпределителното табло, като се изключат прекъсвачите;
  • Връзката с изхода на проводниците се извършва в зависимост от вида на изхода, който може да бъде винтов или пружинен. За да монтирате контакт с пружинни клеми:
  1. Проводниците се приготвят чрез отстраняване на външната защитна обвивка от тях. Краищата на сърцевините са отрязани на 12 милиметра.
  2. Проводниците се насочват към гнездовите клеми: жълто-зеленият проводник за заземяване се вкарва в централния терминал, синият проводник се премества наляво или нулево, бял проводник или фаза се свързва към правилния терминал.

Това е кратък ред за това как да се инсталират гнезда в бетонна стена. При извършването на окабеляване се изисква определена квалификация, а това на неспециалисти не си заслужава. Но ако имате основни познания за електротехниката и инструментите, спазвайки предпазните мерки за безопасност, вие можете сами да боравите с монтажа на изхода в бетонната стена.

Монтаж на отвора в бетонна стена

Инсталирането на изхода в бетонна стена е доста сложен, отнемащ време процес, състоящ се от няколко основни стъпки, които изискват определени умения за работа с инструменти, материали и оборудване.


В тази статия ще се опитам достатъчно подробно, на достъпен език, с голям брой снимки (доколкото формата на статията позволява), за да покаже как да инсталирате изхода в самата бетонна стена, за да опише цялата последователност от действия.

Монтирането на отвора в бетонна стена се състои от следните стъпки:


Да започнем от самото начало:


Първо, отбелязваме центъра на изхода на бетонната стена. Ако се планира да се инсталира блок от контакти, състоящ се от няколко парчета, тогава е необходимо да маркирате всичките им центрове. За да направите това, достатъчно е да заснемете позицията на центъра на първия механизъм и след това да отделите 71 мм от него (стандартното разстояние от центъра от подложките) в правилната посока към всеки от следните центрове.


Следващата стъпка е да се направи отвор в бетонната стена, за по-нататъшна инсталация на подовата плоча и монтаж на изхода. Този етап е доста сложен и ще ви е необходим удар и специална корона, която да го изпълни.


След като всички отвори в бетона са готови за долните плочи, както и всички необходими жлебове за тях, се извършва електрическо свързване, т.е. Prokidaetsya до изходите на захранващите проводници. Идеалният вариант е, когато електрическият кабел се побира във всяка от гнездата.


Ще опиша този етап подробно, защото не само надеждността, издръжливостта и лесната инсталация на изхода, но и вашата безопасност зависи от качеството на монтаж на кутията в бетонната стена.


В зависимост от броя на гнездата, които искате да инсталирате в бетонна стена, се монтира съответният блок от външни приемници. В нашия пример ще инсталираме блок от два магазина, така че свързваме два под-панела на място.

Изрязваме щепселите в местата, предназначени за въвеждане на кабел.

Премахнете всички ненужни крепежни елементи, които пречат на инсталацията.


След това опитайте отдолу и го поставете в предварително приготвените отвори в бетона. Преминете към следващия етап само след като се уверите, че подложката правилно се издига на седалките, т.е. тя не трябва да излиза, да излиза, да се навежда и т.н.


За да се фиксира сигурно подставката в бетонната стена, е необходимо последователно да се извършват редица действия. На първо място, дупките трябва да бъдат обезпрашени и грундирани с помощта на специализиран грунд. Това гарантира надеждността и издръжливостта на монтажа на подложката.


След това, след като праймерът изсъхне, разреждаме мазилката или сместа за шпакловка на гипсова основа и поставяме отвори в бетона отвътре, както е показано на изображението по-долу. Можете също така да използвате обикновен алабастър, най-важното е да работите бързо, тъй като чистият гипс има кратко време за втвърдяване. В случаите, когато е инсталиран малък брой зрители, това е дори предимство.


След това, ние "натиснете" podozetniki с жици вече вмъкнати в тях в решението. Важно е да ги настроите хоризонтално, затова е удобно да се съсредоточите върху маркировките на хоризонталната ос, които ние начертахме по време на маркирането. Също така се уверете, че инсталационните кутии не са изпъкнали, са били инсталирани на стената. Тя трябва да бъде приблизително както е показано на изображението по-долу. В този случай, гипс смес, whiling далеч, има вътре в podozetnikov, е по-удобно да се чисти, след като се втвърдява и на този етап е по-добре да не се докосне.


Когато сместа се "грабне" и дъното е здраво закрепено. Можете да отидете на довършителни работи. Ако веднага покриете хода на хоросана хоросан, дупки и т.н. около монтажните кутии, можете да почукате по-рано зададената точна позиция, затова ви посъветвам първо да изчакате фиксирането на флаш монтажа.


Тук ще разгледаме накратко основните и най-често изпълняваните етапи на стенни довършителни работи след поставянето на гнезда в бетонна стена.

На първо място, те са грундирани, а след това с големи скали, чипове, дупки са измазани с мазилка, и podrozetniki са по-внимателно покритие с мазилка.


След изсушаване стените се залепват, след това се шлайфат, докато се появи плоска бетонна стена около инсталираните суб-зрители.


И накрая, след последния слой грунд, можете да продължите до финиширането. В нашия случай бе поставен тапет.


Когато всички довършителни работи приключи, можете да продължите с директното инсталиране на механизми за вградени гнезда.


Уверете се, че не разполагате с напрежение в мястото на инсталиране. По-добре е да изключите захранването с електрически ток в разпределителното табло, като изключите съответните прекъсвачи.


В зависимост от избрания тип изходи, винтови клеми или пружинни клеми се прави съответна връзка. В някои подробности вече разгледахме и двете от тези опции за свързване на гнезда в нашите статии. Можете да се запознаете с тях, като кликнете върху връзките, материалите ще се отворят в нов прозорец.


В нашия случай, като пример, ще монтираме акумулатори от серията ABB Busch Jaeger 55 с пружинни терминали в бетонната стена.


Почистете краищата на проводниците на кабелите с около 10-12 мм и ги изхвърлете, както е показано на изображението по-долу.


Поставете жиците на проводниците в съответните изводи на механизма на гнездата.

Жълтозеленият заземяващ проводник към централния терминал и останалите синьо-нулеви и бели фази проводници наляво и надясно.


След като свържете проводниците, вкарваме хоризонтално хоризонтално нивото на гнездото в гнездото и го фиксирайте там с помощта на самонарязващи се винтове.

Остава да се монтира рамката и предните панели на гнездата, след което е завършена инсталирането на гнездата в бетонната стена. Сега можете да включите електричеството и да проверите ефективността им.

Ако все още имате въпроси как да инсталирате изхода в бетонна стена или сте изправени пред трудности, които не са описани в тази статия, не забравяйте да оставите въпроси и мнения в коментарите, ние ще отговорим на всички!