Прости начини за инсталиране на podrozetnikov

  • Отопление

Захранването на помещенията трябва да осигурява възможност за бързо свързване на електрическите инсталации (включително домакински уреди). За да направите това, приложете гнезда, поставени по стените. Тъй като свързването на гнездата към захранващия кабел трябва да е надеждно и безопасно, Правилата за електрическа инсталация (ПУУ) предписват наличието на кутия за всеки извод, осигурявайки защита от токов удар. Изводите за повърхностен монтаж (включително външен) имат свой собствен корпус, отговарящ на мерките за сигурност. За устройствата, които са вградени в стената, е осигурена монтаж на подови панели.

Монтираните кутии за изходите изпълняват няколко функции.

  • Конструкция: кутията трябва да е здраво фиксирана в стената и да се закрепва здраво в самия изход.
  • Електрическа безопасност. Кутиите за стени от тухли, бетон и гипсокартон са изработени от диелектрични материали и предотвратяват достъпа на електрическия потенциал до носещите конструкции.
  • Освен това самият гнездо е защитено. Влага, прах и чужди предмети не проникват в кутията.
  • Пожарна безопасност. Ако пожар се появи в изхода, пламъкът не прониква през дъното на гнездото.
  • Съществува и естетически компонент. При монтаж podrozetnikov в тухлена или бетонна стена, седалката изглежда чист. Около изхода е плоска повърхност.

Изисквания към надписите

Няма нито един набор от правила, описващи инсталирането на кутии за скрита инсталация на електрически контакти. Правилата за електрическата инсталация изискват спазване на общите изисквания за пожарна и електрическа безопасност. В този смисъл инсталирането на кутия под гнездото не се различава от инсталирането на кутия за свързване. Има строителни кодове и правила (SNiP), които определят геометрията на поставянето на гнездата в стаята. Е, здравият разум не е бил отменен.

Ще се опитаме да комбинираме всички условия, при които инсталирането на камини няма да причини проблеми при работата на електрическото оборудване.

  • Материалът на кутиите трябва да е достатъчно силен, за да издържи на силата, с която щепселът е изваден от гнездото. В допълнение, самият случай не трябва да се изважда от стената заедно с гнездото. За тази цел, на podrozetniki, предназначени за инсталиране на строителни смеси (по правило, това е гипс или алабастър), има ребра, канали и куки, хвърлени на външната повърхност. Технологичните отвори за инсталацията на окабеляване също действат като фиксиращи елементи.
  • В тези пропуски се вкарва подобен на паста разтвор, след изсушаване тялото може да бъде извадено само чрез разрушаване на част от стената или разкъсване на пластмаса.
  • По-голямата част от podozetnikov направени от различни видове пластмаси. От една страна, това е евтино, от друга - пластмасата е диелектрик и не се срутва под действието на влага.
  • От вътрешната страна на кутиите, ребрата трябва да бъдат формовани, за да закрепват гнездата. Много хора си спомнят апартаментите от съветски строеж, в които гнездата паднаха от стената при най-малките усилия. По-ранни podozetniki от метал. Не само не е безопасно, водачите на спейсера на стенния изход не могат да се хванат на гладката повърхност.
  • В допълнение, podrozetniki са оборудвани с монтажни отвори за закрепване на винт.
  • Пластмасата, от която се правят подложките, не трябва да поддържа изгарянето. От гледна точка на стената (бетон или тухла) това изискване е безсмислено. Но от гнездовите гнезда, тапетите на стената или мебелите до нея могат да се запалят.

Незадължителни, но полезни изисквания - възможността за свързване на няколко изхода един към друг на стандартни ключалки. Това ви позволява да съберете структура с всякаква дължина.

Пристъпваме към директното инсталиране на podozetnikov

Преди да започнете работа, е желателно да имате пълен набор от консумативи. Захранващ кабел, необходимия брой podozetnikov (с малка граница на "скрап"), строителни смеси, PVA лепило. Електрически инструмент, с който планирате да отрежете дупки.

маркиране

Независимо от това дали захранващият кабел е поставен предварително или ще го обръчите под него едновременно с пробиване на ниши за гнезда, инсталирането на приставки започва с внимателно маркиране.

Представете си къде ще се поставят електрическите уреди. Може би утре искате да направите пермутация в апартамента. Ето защо гнездата се монтират съгласно следния принцип:

  • За универсална употреба - на височина 30 см от чистия под (т.е. височината от завършеното покритие).
  • За големи домакински уреди (пералня, хладилник) на височина 1 метър.
  • Ако гнездовите блокове се монтират над плота или нощни шкафчета - не по-малко от 10 см от повърхността.
  • Специален случай е инсталирането на гнезда за телевизор, окачен на стена. Това е индивидуален проект.
  • Но разстоянието между центровете на суб-зрителите е постоянно (за групова инсталация, последователно). Тази стойност за инсталиране на стандартни гнезда е 71 мм.

Трябва също да вземете предвид хоризонталното местоположение. От ъглите, тавана, пода, рамката на вратите - не по-малко от 15 см. От отоплителните радиатори не по-малко от 50 см. Разбира се, не трябва да поставяте гнезда върху отоплителни уреди (с изключение на системата "топъл под") и над кухненските печки. Правилата за електрическите инсталации и SNiP забраняват инсталирането на контакти и окабеляване по стените директно срещу улицата.

Правене на дупки

Има три основни начина. Няма предимства или недостатъци между тях. Всичко зависи от вашия инструмент и прикачени файлове. Няма съществена разлика между инсталирането на podrozetnikov в тухлена или бетонна стена, така че технологията е сходна.

  1. Краун камък (бетон, тухла). Класическата и най-бързата опция за пробиване на стената под кръглата кутия. Диаметърът на такава дюза обикновено е 70 или 75 mm. Като се вземат предвид външните размери на предния панел (61-65 мм), по-добре е да използвате по-голяма корона. Първо, е по-лесно да се запечата излишната празнина с разтвор, отколкото да се стисне кутията в стегнат отвор. На второ място, имате малка разлика в случай на погрешна преценка при маркирането. След това, придържайки се към строго централната маркировка, пробиваме дупки до дълбочина, надхвърляща дължината на подизпълнителя с 10-15 mm. Не можете да получите готовите отвори, най-вероятно мястото за инсталация ще изглежда така: Всичко е наред, ядрото лесно се изхвърля от длето или болт.

Съвет! Какво да направите, ако по пътя на укрепване на укреплението? (Прилага се само за бетонни стени).

Идентифицирайте метала под короната е лесно. Определено не може да се обърка: погребението спира, се появяват характерни удари и вибрации.

Най-добрият съвет е да промените местоположението на изхода. Арматурата има стъпка от 15-30 мм, ако разположението не е толкова важно - плъзнете отвора 3-5 см. Преди това се опитайте да определите коя армировъчна лента ударите: вертикална или хоризонтална. Това ще ви помогне да избегнете по-нататъшни грешки.

Ако е невъзможно да преместите блока на гнездото, ще трябва да премахнете част от армировката. За това, почистете "стъклото" от бетон, за да видите метала. Почукайте болта на място около арматурата няколко сантиметра. Тел с диаметър от 5-6 мм, може да бъде разбит с длето.

По-дебелата арматура трябва да бъде пробита.

Най-добрият вариант е да изрежете тази област с мелница. С този метод ще разгледаме по-нататък.

  • Пробиване на дупки с бормашина. Не е най-лесният начин, но при отсъствието на корона можете да направите една или две места. Основната разлика е, че контурът е пробит не в централната точка на маркировката. Необходимо е да се направи кръг около него с диаметър 75 мм. След това трябва да пробиете дупките около контура толкова често, колкото е възможно. И тогава, както в първия вариант - болт или длето.

    Съвет: Не се страхувайте да нарушите целостта на стената около дупките. Със сигурност искам всичко да изглежда красиво дори и на подготвителния етап: дупките, както на снимката, са напълно равномерни. Просто прекарвате прекалено много време, всички неравности ще бъдат измазани и затворени с довършителна повърхност.

    Между другото, ако инсталирате podrozetnikov точно в тухлена стена, пробиване няма да бъде трудна задача. Материалът е мек, лесно пробит дори без перфоратор - конвенционална тренировка с бодлива тренировка.

    Ако правите ниша в червена тухла, опитайте се да стигнете между слоевете цимент. По-малко щети (бетонът се разрушава на парчета) и е по-лесно да изберете дупка.

  • Инсталация podrozetnikov използване на мелници. Този метод не се прилага поради липса на тренировка или бетонна корона. Ако имате българин, тогава ще има удар. Това е просто друга технология, не по-добра и по-лоша от останалите.

    Единственото условие, при което този метод е незаменим, е да се работи с стоманобетонна стена с особена здравина. Вие просто сте скучен скъпата корона, а дисковете на мелницата струват една стотинка.

    Заедно с жлебовете на захранващия кабел просто изрязваме правоъгълни или квадратни дупки с маржа около дъното.

    Изглежда определено груб. На повече или по-малко обработени стени ръката не се издига до такава богохулство. И ако завършването е все още далеч - това е най-бързият и най-ефективен начин. Подходящ също за тухлени стени.

  • Най-неестетичният начин е тренировка с чукове. Трябва да се прибягва само ако не са възможни други методи. Въпреки това, има технология и не можем да я пренебрегнем.
  • Крайният резултат е готови дупки за podrozetnikov с затворен изход. Почистваме нишите с четка или конструктивна прахосмукачка и винаги се грундираме.

    Монтиране на кутията

    В съответствие с маркирането, опитайте върху сглобените блокове. Монтирането на подови панели се извършва независимо от качеството на дупките. Ако кутията е върху неправилно пробита ниша, тя трябва да бъде разширена. Маркирането е наша всичко! Не бъдете мързеливи на този етап, дори ако не искате отново да вземете длето и да ни изхвърлите.

    Опитни инсталатори поправят podozetniki на всяко ръководство, фиксирайте перфектното място, а след това покрийте кутиите с алабастър.

    Ако просто подредите чашките в течен разтвор, те могат да се смени до пълно изсъхване. Ще трябва да се преобърнем.

    Проводниците трябва да се оставят с диапазон от 10-15 см. Когато инсталирате гнезда, ще премахнете излишъка, оставяйки малка инсталационна линия.

    Вечният въпрос: да инсталирате подпроцетники преди или след мазилката

    Ако повърхността е покрита с гипсокартон - няма такъв проблем. И какво да направя, когато инсталирате podrozetnikov в тухлена или бетонна стена?

    Всъщност от техническа гледна точка няма разлика. Възможно е точно да се изчисли височината на кацане: най-важното е, че долната част не излиза, дори с 1 мм. Ако ръбът е вдлъбнат с 3-5 мм, това не е страшно. Монтажната платформа на гнездото ще застане върху стената и ще използва по-дългите винтове за закрепване.

    Проблемът е по-скоро психологически - жалко е да пробиете измазана повърхност.

    При избора на последователност (преди или след мазилката) трябва да се вземе предвид един нюанс: ако ръбът на инсталираните подписи изпъкне над равнината на стената, как ще приложите гладко пластира?

    Ето защо най-добрият вариант е да се пробият нишите, след това да се измажат стените (ще има дупки за гнезда с неравномерни ръбове) и след това внимателно да се почистват краищата на дупките. Преди да построите в podzetniki, ще трябва да възстановите маркирането.

    Освен това нищо ново. Ние монтираме podrozetniki на алабастър, изчакайте да изсъхне. Тя ще остане малко оформени ръбове.

    Един прост съвет за начинаещи майстори: За да не се втвърди прекалено бързо алабастър или мазилка, добавете бяло лепило към водата. След смесването разтворът кристализира 2-3 пъти по-дълго.

    Истинското окончателно сушене ще трябва да изчака няколко часа. Но сместа ще бъде многократно по-силна.

    Монтаж на podrozetnikov: принципи и правила за инсталиране на инсталационни кутии

    В безопасно забравени времена на глобален недостиг, скрити гнезда бяха инсталирани завинаги. Терминалният блок буквално се заби в бетон или в тухлена стена. Понякога без кутия. Обикновените граждани нямаха право да мечтаят за ремонта на електрическата точка с ръка. Сега, с фиксирането и свързването на подобреното устройство, новодошлите в електротехниката могат да се справят без проблеми. Разработчиците на гнездата внимателно обмислят и полират целия процес на инсталирането им. Важен аспект на този процес е инсталирането на подводни качулки, поради които ремонтът и подмяната на устройствата не причиняват слаби трудности.

    Критерии за избор на инсталационната кутия

    Podozetnik за скрита електрическа мрежа е пластмасова кутия, която прилича на широко и късо стъкло. На стените на перфорацията му са маркирани люкове за влизане в проводниците на устройството. Съществуват устройства за фиксиране на podrozetnik в твърда или куха стена и винтове за закрепване на изходящия механизъм.

    Дизайнът е прост, но бъдещият електротехник, който избира флууд за предстоящата инсталация, трябва да обмисли:

    • Видът на материала, от който се изгражда стената, е изграден. На твърдата стена най-често кутията се завинтва с винтове през отворите, предназначени за тяхното завинтване. В кухата преграда на плочи от гипсокартон, закрепването се извършва чрез винтово регулиране на дистанционните крака. Има универсални варианти на гнезда с двата формата за фиксиране. Въпреки това, по-добре е да използвате разпръскващите крака, когато подреждате гипсокартонната преграда, тъй като в тухлена стена те няма да осигурят достатъчно силна привързаност.
    • Формата и размерът на подложката. Повечето от предлаганите за продажба контакти са проектирани за безпрепятствена инсталация в кръгла кутия с диаметър 68 мм, но често се намират квадратни кутии за монтаж
    • Зоната на напречното сечение на проводниците, свързани към изхода. Факт е, че между механизма на изхода и дъното на неговия пластмасов "държач за чаши" трябва да има контур на запас от две захранващи и един заземяващи проводници.

    Опитните електротехници се съветват да подреждат двадесет сантиметра жица в случай на ремонт, замяна и други операции по електромонтаж. Минималният, но не много желаният запас трябва да бъде най-малко 10 см. Всеки път, когато извършвате каквото и да е работа с гнездовия механизъм, проводниците ще бъдат подрязани и краищата им ще бъдат почистени. В резултат на това запасите постепенно се "стопяват".

    Поради липсата на дължина на кабела е необходимо да се увеличи: усукване, запояване, заваряване и т.н. Удължаването на тел чрез някой от гореописаните методи не само затруднява изпълнителя и отнема време, но също така променя характеристиките на носещия ток компонент в точката на свързване.

    Съставът на проводниците трябва да бъде оформен точно в бримката или в "меките" гънки. Образуването на резки гънки е силно нежелателно. Необходимо е да поставите пантите в долната част на инсталационната кутия, така че лентите от жици, които са изолирани от изолацията, да не се докосват.

    Носещите токовете жици с напречно сечение от 2,5 квадрата и повече от посочения размер са доста твърди. Свиването и поставянето им в гънките под гнездото ще бъде много проблематично, ако вътрешната дълбочина на гнездото е 15-30, вижте. За да инсталирате контакт, свързан към източника с дебел кабел, ще ви е необходим по-дълбок контакт.

    Алгоритъм за инсталиране на под-стена в стена с пълна маса

    Собствениците на дървени бани по-лесно. Това са изискванията на препоръчаното PUE устройство за отворено окабеляване и инсталирането на шкафове от височина. Те няма да имат специални усложнения нито с полагането на електропровода, нито с фиксирането на точките за хранене. Собствениците на културни и хигиенни предмети, изработени от бетон или тухли, ще трябва да са трънливи и трудолюбиви. Но преди да се движите в избраната посока, трябва да разберете как да инсталирате долната част в стената.

    Начален етап: маркиране

    Домашен майстор, който не е запознат с тънкостите на организацията на окабеляване за баня, без съмнение маркирането изглежда най-простият процес. Но не. Ще трябва да спазваме правния ред PUE:

    • в парни бани и перални помещения, душ кабини и сауни е забранено инсталирането на щепселни гнезда с всички разчитащи на лични вещи;
    • Захранващият кабел трябва да бъде свързан към земната мрежа или към мълниезащита;
    • извадете гнездото от входа на душ кабина, разположена във ваната, най-малко 60 см;
    • захранването на банята трябва да бъде инсталирано в стаята за почивка;
    • щитът трябва да бъде оборудван с дихалогомат или други средства за защита.

    Има съвет, който не е посочен в правилата на OLC, но има технически обосновано право да съществува. По-добре е да включите кабела в изхода по-долу, за да не попадат случайно в уреда. Особено, ако поради неправилно инсталирана под-стена между защитната рамка и стената ще има празнини. Височината на изхода е избрана произволно в диапазона от 30 - 60 см от линията на пода. Няма ограничения за този параметър: т.е. ние се монтира, тъй като ще бъде удобно за използване.

    Това не е нищо, че кабелът е вкаран в контакта. Под нея ще трябва да потапяте камъче, което важи и за отнемащи време и прашни преследвания. Кабелът си струва парите. След това трябва да запечатате браздата с мазилка, алабастър или циментова смес. Отново разходи. Така че, в името на намаляването на разходите, трябва предварително да мислите как рационално да позиционирате електропровода и след това:

    • начертайте на стената най-краткия път за бъдещото движение на електродите и определете върху него оптималната точка за монтиране на кутията;
    • нарисувайте хоризонтална линия с вертикална в избраната точка, контролирайки собствената си интуиция с нивелир, квадрат и овена;
    • от центъра на тяхното пресичане, ние отлагаме сегменти, които са равни на външния радиус на подсекцията;
    • прикрепете тази инсталационна кутия към стената, като я изтеглите назад;
    • нека комбинираме посочените точки с краищата на кутията и изчертайте нейната контур в сеното.

    Особено подготвени. Сега можете да започнете да оформите жлебовете и основната дупка.

    "Процес на пробиване и смачкване"

    Можете да смилате бетонна машина за стена. Но е много по-полезно да се складират на перфоратор с диамантена корона, използвана за формиране на широки отвори. Над стената на стената имаме някакъв вид карабина. Централната точка на снимката е необходима за правото да влезете на определеното място на короната на пръстена на пробивната машина. Сондата първо ще бъде пробита в стената и ще насочи короната в правилната посока. Не забравяйте за пробиването на дълбочинния габарит. Тя автоматично ще изключи инструмента, след като достигне целта си. Ние изчисляваме дълбочината, като добавим 1,5 см към височината на платформата за прилагане на свързващо решение към дъното.

    Последователността на пробивните отвори за инсталационната кутия:

    • мокро на стенната секция, ако нашата корона не е предназначена за сухо пробиване на бетонни конструкции;
    • нека оборудваме ударника с тренировката, която е на разположение за нас;
    • монтирайте свредлото в определената точка;
    • придържайки се към режима "ротация с удар", ще направим няколко тестови включвания за начало;
    • ние пробиваме стената, за да спрем инструмента.

    При отсъствието на перфоратор можете да използвате ударна машина с чук и да направите няколко тесни дупки до нея и да модифицирате жлеба до желания размер с длето. Обикновено само стената може да се издълбае, но това е скучна работа и е твърде дълга.

    Директно инсталиране на инсталационната кутия

    След това действаме съгласно следната технологична схема:

    • Нека да опитаме монтажната кутия на образуваната дупка. Не се страхувайте от дълбочината на склада. Мазилка, циментов хоросан или алабастър ще помогне да се подреди всичко със стената. Строителният алабастър се втвърдява твърде бързо за неопитни ръце на майстора на дома. За да фиксирате кутията в отвора е по-добре с гипс.
    • Осигурявайки успешното завършване на работата с дупка за флип-флоп, нека я начертаем по трасето. Тук е по-добре да изрежете мелницата и да завършите с длето.
    • Разбийте люка, планирана от производителя на кутията в нейната странична стена. Чрез дупката протегнете кабела.
    • Почистваме пробития отвор от циментовия прах и го третираме с грунд.
    • Нанесете мазилка в дупката без осезаема щедрост.
    • Вмъкваме подпроникник в дупката, така че счупеният люк за въвеждане на кабел е срещу наказанието. Натискаме надолу кутията, преди да я инсталирате, така че да се изравни с "увредената" стена.
    • След 7-10 минути премахнете излишната мазилка и изравнете повърхността с шпатула.
    • Очакваме няколко часа втвърдяване на мазилката, след което ние довеждаме кабелите до кутията.
    • Ще поставим кабела по браздата, предназначена за него, след като сме изчислили, че приблизително 20 сантиметра трябва да се вкарат в долната част.
    • Използваме алабастър за временно фиксиране на кабела в напрежението, защото той бързо се задава. Nashlepki алабастър се прилага на всеки половин метър.
    • Около 5 см от контура на дупката под кутията, кабелът се фиксира с пластмасова скоба за надеждност.

    В края на краищата влизаме в електролитния лист на долната част и... мирно търкаме ръцете си, защото монтажът на кутията е завършен.

    Porozetniki за розетки, монтирани по същия начин. Само пробиваме голяма дупка, като преди това сме очертали всички контури на кутиите на стената. За двама, разположени в редица изходи, се продаваше чудесна алтернатива - кутия за "две седалки".

    Монтаж в подложниците: Долни кутии за кръстовища!

    Натискам една много брутална тема, която използвам от дълго време и заради която има много дебати за професионализма на някои електротехници и електротехници. А именно - инсталиране на електротехници на апартамент без клемни кутии. Какво представлява клемна кутия и защо е необходимо и откъде идва? Да, това е просто: за да можете удобно да свържете различни кабели там! Да речем, че трябва да разклоните един кабел в няколко други - поставете чиста кутия, направете връзка там и се радвайте. Да, дори ако искате, пример: трябва да свържете лампа, превключвател и захранващ кабел със светлина от щита. Така че имате нужда от фиксиране!

    На практика обаче се оказва не толкова приятно и гладко. Фактът е, че Правилата имат една зловеща точка: трябва да има достъп до всяка такава клетка (или по-скоро към връзката)! Това означава, че ако решите, че в три часа сутринта трябва да погледнете как се справя алуминиевата ви усмивка с мед, просто отворете кутията и погледнете.

    И сега помислете как да реализирате това в апартамента, където имате поръчкови тапети от Испания, декоративна мазилка от Франция, плочки от Италия? В края на краищата, всъщност това ще бъде покривалото на целия този финал! Имате ли нужда от нея? Не? Е, тогава, моля те, дойдете под котка. Просто бъдете внимателни - има много снимки =)

    Аз ще добавя: всъщност, защо тази публикация? Уморен съм да пиша как да го направя (както се прилага при светлинни кабели). И тъй като СЪБИРАМ СЪЩЕСТВЕНИТЕ ЩАНТИ - ми се иска да обясня как са монтирани и свързани моите кабели. Сега мога да дам позоваване на поста и да кажа "покажете го на вашия електротехник". Ще повишим нивото на грамотност на населението! =)

    Сега ще напиша списък с различни точки, свързани с инсталирането на апартаментни електротехници. И вие решавате кои ви харесват.

    • Ако използваме терминални кутии, трябва да им осигурим достъп до тях. И въобще не е под формата на "Да, имам там покритие под тапета - ще е необходимо, така че ще го отрежа отворена." Ако електротехникът ви каже, че използва разкомплектоване, проверете как го прави. Кутиите под окачени тавани също принадлежат към една и съща.
    • С правилното проектиране на щита (което аз правя сега), никакво запояване не е необходимо поради факта, че линиите са поставени или така, че всички връзки са направени зад механизмите на гнездото-ключове или изобщо няма връзки. Например, това включва поставяне на отделни линии за стационарно оборудване (перални машини, кондеи, отопляеми подове и др.) - такива линии завършват или с един изход, или кабелът влиза директно в оборудването.
    • Обикновено употребата на халки се свързва с друг начин на мислене при окабеляване на кабели. Топологията става като мрежа, която след това е трудно да се проследи и звъни на линиите, ако не знаете, че има някъде тампон и по някакъв начин е умело свързан там.
    • Отварянето е подходящо за всеки обект, където са предназначени специални места за кабелни маршрути: сгъваеми тавани, ниши или където окабеляването е монтирано отворено. В този случай няма проблеми с достъпа и, като правило, с появата на окабеляването.

    Но какво правим? Електротехник в жилищни помещения, и най-вече в жилищни сгради, вили. И така се появява външния вид и дизайн. Така че е необходимо да се отървете от всички разстройства. И ако имате нужда от тях, трябва да помислите как и къде да ги направите, за да запазите основното условие: да осигурите бърз достъп до връзки.

    Обърнете внимание! Дори ако преместите превключвателя на друго място, "умножете" изхода - при старата връзка, все още трябва да направите окабеляване. Ако вашият електротехник се опита да спре връзката в мазилка и дори не се опитва да осигури достъп до нея, карайте я до врата веднага!

    Е, за онези, които правят отделянето, ще предложа няколко възможности за тяхното разположение, за които не винаги имате време да мислите. Но те предупреждавам веднага. Ще има несъзнателно да се заменят думи и думи, защото започнах да говоря за кутиите за кръстовища като отделна единица, самостоятелна единица и аз свършвам с по-общо, т.е. "място, където можете да направите връзки".

    • Всъщност отделен куфар за свързване. Ако е в стената - това означава, че прикриваш капака на тапета. В най-екстремния случай - точно под тапета, така че да можете да скучаете и да копаете. Ако това е фактура, може да бъде санитарен шкаф (различно превключване на автоматичното оборудване, автобус DUSP и т.н.) или нещо някъде под кухнята, например, ако сте забравили да направите кабела за фурната и трябва да бъде разклонен от кабела за готвене (с подходяща защита) ;
    • Използвайте флип-флоп и свободно място ЗА механизма на ключа или изхода. Този метод е най-прогресив и, както статията ще се появи по-късно, обхваща почти всички задачи, които възникват при окабеляване на електротехниците;
    • За да използвате DEEP podrozetnik! Не всеки знае какво представляват! Този podozetnik има дълбочина почти два пъти по-голяма от обичайното. Това е полезно, ако има много връзки в такова разкомпрежение и стената ще ви позволи да поставите такъв гнездо в него.
    • Използвайте една от гнездата за Plug-in. Но не поставяйте механизма и го затваряйте с обикновен щепсел от серия от гнезда. Това ви позволява да направите достъпно пълно окабеляване, но то ще се впише в дизайна на блока на гнездата.
    • Използвайте редовни терминали на механизмите, ако те поддържат превключване на няколко проводника. Това например е всеки терморегулатор, който има 4 терминала: Вход L, Вход N, Изход L, Изход N. Всеки проводник е усукан под собствен винт и не са необходими външни връзки.

    Ние сме прогресивни хора и днес ще разглобяваме възможността за пълна инсталация без клемни кутии. Какъв е професионализмът и къде се нуждае мозъкът? И ето къде:

    • Необходимо е компетентно да се проектират кабелни линии, така че всички те да могат да бъдат превключвани на място в земята без клонове и ненужни връзки. Това е една от точките на обичайното събрание на щита. В повечето варианти се оказва, че осветлението - линията на всяка стая; гнезда за обща употреба - собствена линия за всяка стая; мощно и / или стационарно оборудване - собствена линия за всяко оборудване във всяка стая.
    • Необходимо е да се обмисли маршрута на линиите, така че всички кабели да стигнат до правилното място и да преминат един след друг. Това важи особено за всички входни ключове и контрол на общото осветление;
    • Не забравяйте да запомните, че някои механизми като димери са по-дебели и те могат да изискват по-задълбочен изглед (ако е технически възможно поради вида на стената).

    Нека видим как ще изглежда тази инсталация на практика.

    1. Монтаж на електрически линии на контакти

    Тази точка веднага ще трябва да започне с дълъг дебат относно приемствеността на PE. Какво има чип? Чипът е това. PE е най-важният проводник: защитен. Защита на Земята. Някои хора го наричат ​​заземяване по старомодния начин, но това не е съвсем точно сега. Тъй като в зависимост от вида на захранващата система, PE ще бъде или земята (TT), или нула, а след това ще се повтори (TN-C-S). Поради това е по-лесно, по-точно и по-кратко да напишете "РЕ" и да не се къпят.

    Този проводник предпазва човек от нанасяне на опасно напрежение върху тялото на устройството, ако нещо се случи вътре в устройството. С помощта на този проводник UZO работи (psto за UZO е подготвен). И най-важното е, че това ръководство винаги е свързано. И имаше надежден електрически контакт. В противен случай някой нишка може да убие. И в най-лошия случай - в големи количества - поради факта, че черупките на всички устройства са свързани с РЕ и опасният потенциал може да се появи върху тях едновременно.

    И куп други неща са, че ако една фаза или нула изгасне (или има лош контакт), веднага ще разберете, защото електричеството ще изчезне или напрежението ще плава. И с ПЕ, само популярната мярка в нашата страна свива "Докато гръмотевицата не се пресича". Това означава, че докато няма опасно напрежение върху корпуса (и защитата ще работи или не работи) или докато някой провери специално устройствата - няма да знаем състоянието на РЕ.

    И ето едно от мерките, които ви позволяват да увеличите надеждността на защитата (и по-специално контакта с РЕ) - е много зле да го закрепите и да се уверите, че не случайно го отвинтвате или го изключвате. Ето защо всички видове гуми PE имат куп болтове, поради което всеки РЕ трябва да бъде болт с отделен болт / винт. Представете си какво се случва, ако има няколко различни ПЕ под един болт? Отвинтете болта, за да разкачите една жица. Междувременно се развихри - прецака. И само за друга линия на PE, което е чудо! - Случило се е на един и същ болт.

    И тъй като конкретно изискване, произтичащо от тази мярка, излиза някаква правило, като се казва, че, да речем, всички връзки в ПЕ трябва да се правят по неделим начин. Или че не могат да бъдат разглобени без специален инструмент. И когато става въпрос за включване на гнезда, лайна започва в интернет.

    Захранващите гнезда се отглеждат по два начина: звезда и влак. Звездата незабавно означава създаването на клемна кутия, която се свежда до: захранващия кабел и всички кабели от контактите или от блоковете на гнездата. Припомням следното:

    • Не забравяйте, че зъбът за звезда може да се побере в дълбоко дъно;
    • Не е необходимо звездата да се тълкува като паралелно свързване на 5 изхода от 16а и да захранва захранващия кабел на 4 квадрата към щита и да постави 25A върху него. Гнездото е максимум 16 A. Точка!

    Веригата е по-опростена и по-визуална. Това е много по-удобно да се направи и по-малко кабел се изразходва за него. А проследяването на линията е визуално: от щита до първия блок на гнездата. От първия блок до втория. От втория - до третия - и така нататък.

    Но веднага има същия въпрос за приемствеността на ПЕ. Какво да правя? И как да тълкувам смисъла на правилата? Ако в звезда имаме собствен РЕ от почти всеки изход - тогава имаме един PE за всички. Експертите са разделени на две групи.

    • Първата група вярва, че ако събирате кабел на гнездата, като използвате способността да натискате два проводника наведнъж в един контакт (предоставен от производителя), тогава изискването е изпълнено. Имаме всички контактни гнезда - това е вид винтови клеми. На три проводника: контактът на изхода (вече свързан във фабриката) и входящите и изходящите. Voila. Отвертката е специален инструмент. И точно сега този клон на магистралата е получен.
      Също така мисля така и аз не виждам нищо лошо в това, ако използвате качествени гнезда и да извършите правилната инсталация. И ако проверите инсталацията си. Да речем, в последния контакт трябва да свържете N и PE - RCD трябва да работи. И по време на ремонта на линията - го изключете в щита. Съгласен - в апартамента рядко отваряте изхода.
    • Втората група счита, че PE трябва да бъде на всяка една част от багажника линия, и за всеки изход трябва да има своя клон от магистралата. Тя е по-добре, но няма да предложи конкретен начин на инсталиране. Някой веднага си спомня декоплеите и ги тежи навсякъде и навсякъде (на форумите, които изпълняват публикации като "Да, аз правя скрита кабели под всеки блок на контакти!"). Някой разкрива смарт кабелен начин за полагане на кабела, така че той наистина се спусна без да се счупи, но имаше точен пропуск, така че на всеки изход на уреда да е възможно леко да се отстрани изолацията на кабела, без да се нарязват жиците, огъват ядрото U- в изхода. О, бедни изходи!

    Сега ще ви покажа как изглежда всичко на практика и ще покажете една от възможностите, която ви позволява да убиете две птици с един камък: преобразувайте всякакви кабели в кабел в клон без клончета или веднага монтирайте безкръвен клон. Чипът на тази опция е, че кабелите са подредени по същия начин: както за електрическата верига, така и за безпроблемното окабеляване! Това означава, че мозъкът не може да бъде специално включен, да не се мисли за него и следователно да работи без блуд, според утвърден модел.

    Така че, нека да разгледаме как се прави обикновен тъп цикъл. И в същото време как да изтласкате изхода в гнездото. И тогава някои попитаха колко дълго трябва да са краищата и как да ги огъват, така че да не се намесват.

    Взех една малка дъска тук, отидох на пазара за чичо ми и откраднах от него малко PUNP и podrozetnikov за експерименти. Поставете парчетата от "кабела": идващи от щита вляво. И парче между блоковете на гнездата:

    Е, ние също трябва да отрежете същия кабел към джъмпера между гнездата на блоковете. Направих това: измерих кабела с маржа около всеки блок. И тогава същата облицовка от същия кабел, използвана върху джъмпера. Този трик е дори полезен, защото ако различни майстори правят връзките (и ако кабелът е подрязан след ремонта вече е в кофата за смет), те все още ще могат да намерят кабела. Включихме всичко в гнездото и го завъртяхме:

    Това е всичко =) Остава само да се повтори това чудо на технологията за всеки изход. Оказва се следното:

    Сега пускаме изхода в долната плоча. Направих опашките тук твърде дълго. Тяхната дължина трябва да бъде такава, че долният ръб на изходната рамка да докосва ръба на долната страна. Първо, огънете опашките зад задния край:

    След това ги огънете отново и издърпайте гнездото:

    В резултат на това получаваме тази nyashka:

    Напомням ви за серията UNICA. Обичам я за този Z-образен канал на рамката (и за дебелината на рамката). Този блок от контакти може да бъде сглобен дори от електротехник, който е пиян в задника =)

    Тук! Това е всичко, разбира се, добре! Е, сега нека направим извращенията. Нека превърнем глупавото ни окабеляване в истинска отбрана и дори непрекъснато! Тук се нуждаете от малко шаманска магия. По-точно - пилоти!

    Аз веднага ще напиша две работи по тази тема.

    • WAGO фалшифицираме също. Поради това е възможно тези съединения да се събират върху тях. НО силно препоръчвам да не правите това! На някои фалшификации се посочват текущи до 20А общо. И ние помним, че автоматичното в 16А ще работи при ток от 16 * 1.45 = 23.2 A. Трябва ли да поемате риска? Използвам WAGO само за оформлението на светлината, което искаш!
    • Други твърдят, че пишат за факта, че като цяло не изгаряте по дяволите. И глупости са всичко. Но по дяволите! Необходимо е да можете да монтирате!

    Ще ви покажа как да мога да монтирам =)

    На първо място - нека да скъсаме нашите жици до гнездата до минималната дължина. Тук ще трябва да практикувате. Моят критерий е, че нашият любим почистващ препарат KW WS-04 ще се побере в тавата така:

    Сега изрежете и почистете втория проводник - който отива в следващия изход. Тя трябва да бъде измерена по друг начин - за да може касетата да стои на един от ръбовете на долната плоча:

    И въведете малка забележка. В рамките на socket блока можете да се свържете по различни начини:

    • Вкарайте входящите и изходящите кабели до най-външния край и натиснете едновременно голямата втулка на всички гнезда;
    • Направи го в дълбока стая;
    • Натиснете само PE и скрийте една голяма кутия за касета в обикновен контакт.

    Е, ние вярваме, че няма специални извращения (и не е необходимо!), И ние имаме обичайната електрическа верига: кабелът идва на един от краищата на блока и излиза от другия край.

    Ние обличаме ръкава си, без да забравяме да прокараме третата опашка на клона в гнездото под него. Използвам GML линии на 6 кв. М. Три части от 3x2.5 се вписват в тях с малка трудност. Ако не сте достатъчни, изберете по-голям ръкав. Не забравяйте основното правило: за да може ръкавът да бъде добре натиснат - трябва да бъде запълнен с капацитет. Най-малко стърчащи жици от вените.

    И - натиснете! Клещите PC-16 също се катерят стръмно в подложката. Ето защо не е необходимо да се правят дълги опашки.

    По подобен начин леко натиснете и трите ръкави:

    Тогава ние изолираме свива:

    Краищата на топлината се свиват, докато са горещи, леко притискат клещите и получават чисти арки, почти вечни:

    Поставяме ги на дъното на долната плоча. Ако ръцете не успеят, можете да използвате клещите:

    Gilzuem следващата връзка с втория изход:

    И получаваме само изпъкнали опашки за свързване на гнезда. В същото време нашият "влак" остава непокътнат и непрекъснат.

    Остава само да свържете контактите и да ги инсталирате по същия начин по същия начин:

    И сега нека да погледнем отдолу. Можете да видите, че е останало достатъчно място и нищо не се притиска един към друг.

    В такива технологии се нуждаят от внимание, точност и ръчно пълнени.

    2. Монтиране на осветление с извращения

    Това е мястото, където трудностите започват, защото трябва да промените начина си на мислене. Обикновено монтажникът, който работи с кутиите за кръстовища, мисли така, както следва. Захранващият кабел (който идва от щита от линията "Light Hall") идва в кутията за свързване. Той също така се свързва с кабела за полилеи. И от окабеляване идва къс кабел към превключвателя.

    На първо място, това е ХРАНИТЕЛНО, защото ние сме подготвили някаква пасивна роля за превключвателя: безпогрешно затваря двата края и не прави нищо повече. Но когато се окаже, че това е вентилаторен превключвател в банята и че вентилаторът е инсталиран с таймер (необходима е фаза на директно захранване от 220) - започват сълзи и отваряне на тапета.

    При превключване на осветлението в podozetniki технология кабелите се променят напълно. Тези, които преминават от стария метод на инсталиране, е необходимо да си представите, че долната страна е малка кутия с клеми. Не се опитвайте да го избутате веднага в стаята. Но контролът върху един превключвател е възможен и необходим!

    Кабелите се поставят така. Следното трябва да се появи в кутията на превключвателя (димер и т.н.):

    • Входящият захранващ кабел (от щита или от предишния превключвател на тази група светлини). Обикновено наричам този кабел "220 Light Hall" (например);
    • Един или повече изходящи кабели към лампите. Кажи: "Хлебарската зала" и "зала" Galogenki ", ако имаме ключ за две групи светлини;
    • Захранващ кабел (и) за задно осветяване. Обикновено те са осветителни консуматори, към които 220 трябва да бъдат доставени директно без ключ. What-t осветление шкаф / огледало, което има свой собствен ключ;
    • Изходният захранващ кабел на следващия превключвател на светлина от тази група, ако има такъв. Това е, да речем, ако имаме превключвател на светлината при входа на стаята и на рамката на леглото до леглото.
    • За преходен прекъсвач: кабел към брояча на превключвателя за всеки ключ.

    То веднага изглежда толкова трудно. В действителност, визуално на стената, се оказва почти интуитивно ясна и мнемонична. Входящите и изходящите кабели обикновено идват от дъното на замазката. Оставяне на светлината. Следователно, ако имате един превключвател за две групи, визуално трябва да видите един кабел отдолу и два нагоре. Веднага можете да разберете какво сте поставили и какво сте забравили. И в някои случаи кабелите дори не могат да подпишат: дъното и така е ясно, че силата. И освен това къде - можете бързо да определите чрез подаване на власт.

    Предимствата на тези техники са, че това е типично решение, същото за всички обекти наведнъж. Така че имате едно око пълни, ръка, и правите няколко моменти без да мислите. И затова правите по-малко логически грешки.

    Да видим. Подготвих няколко примера с нарастваща сложност. Симулираме стая, в която имаме два комутатора. Единият на входа, а другият - някъде в стаята. Те ще включват различни приспособления (не непрекъснати).

    И тук ние ADSKI карам терминал WAGO! Напомням ви, че вече има нова серия WAGO 2273 (от 2 до 8 дупки), които са много по-компактни от старата серия 773 и се искат да бъдат използвани в подразденици. Аз ще покажа на терминалите на старата серия, защото те са по-големи по размер - и е важно за нас да докажем, че можете да натрупате много интересни неща в долната част.

    Първо, да затоплим един прост ключ за загряване. Нека той включи една лампа с нас. След това трябва да поставим два кабела. По-долу имаме власт и кабелът се приближава до лампата:

    Ние ги нарязваме, захапваме на желаната дължина и почистваме. На снимката по-долу ясно се вижда дължината на кабела.

    Каква схема ще имаме? Да, няма място по-лесно! PE се свързваме заедно - ние не го заменяме. Zero N - също свързан, защото превключвателят прекъсва фазата. Добре! Така че вземете терминалите и направете тези връзки:

    Сега леко upyhnem тези терминали до дъното на гнездото. Напомням ви, че в трудни случаи, когато пръстите нямат сила, можете да използвате клещи. Основното нещо - без фанатизъм.

    Всичко! Трябва само да извадим два фазови проводника (вход и изход), които остават да бъдат вкарани директно в превключвателя. Имайте предвид, че в някои серии входящата фаза е маркирана с различен цвят. Но за един бутон ключ, това, като цяло, не ми пука:

    Монтирайте превключвателя към задната пластина (всъщност, за UNICA, дизайнът е включен надолу и осветлението е подходящо направено, обичам да го включа в класическата версия):

    И погледни вътре. Opa! И има място там Ами наистина READ!

    Сега нека усложним нашата схема. Нека превключвателят да бъде с два клавиша (дойдох през портата - но не ми пука) и нека се включат две различни групи светлини! Вон, както писах по-горе: едната е централната светлина, а другата е халогенирана по периметъра!

    Добавихме още един изходящ кабел отгоре - към втората група. Отличен! Какво е схема схема? Да, пак нищо не е сложно! Всички PE - заедно. Всички N - заедно! Предстоящата фаза - на превключвателя. Изходящи - от превключвателя. Ние правим!

    Премахваме старите терминали, тъй като те имат няколко дупки и няма да ни стигне. Тук новите WAGO ще се поберат на 3 дупки, или на старите от 4. Припомням ви: можете да премахнете WAGO от проводника, внимателно да го издърпате и да завъртите терминала от една страна на друга. Вентилът от превключвателя се отстранява чрез натискане на лоста близо до скобата.

    Пренаредени терминали, отново бяха поставени в долната плоча. Вижте колко място все още има? С добро умение, можете да натъпкате общо 4 такива терминали тук!

    Сега ние прокараме нашите фази на превключвателя:

    Тук трябва да обърнете внимание само на един миг. Ако сте имали време да забележите (ако не - това ще се види в други снимки по-нататък на поща), след това този превключвател е като две отделни такива. И аз трябваше да сложим специален скок между частите му, за да приложим фаза и на двете части. Това е редовно приемане и това е нормално. И той дава допълнителни чипове: можете да захранвате различни ключове от различни автомати на светлината и да правите всичко с тях. Тук ще дам снимка, в която натиснах контролните бутони за импулсните релета по този начин.

    И отново гледаме в кутията. Тук трябва подигравателно да напомним, че долната страна е напълно стандартен 68х42 мм.

    Сега нека усложним отново задачата! Нека двойният ни ключ на входа остане такъв, какъвто беше. И нека да се добави още един превключвател, който ще захрани стента на стената (подчертава старата картина на семейство Gygygy). И в същото време има гардероб наблизо. Към които е необходимо да се подаде 220 за осветяването му. Светлините в кабинета могат да се включат... по дяволите, знае как! Още не сме стигнали до тук! Дали това ще бъде от отварянето на вратата, а след това заедно със столчето един ключ. И може би отделно.

    О, никаква проклета задача! Глупости! =)) Някак си обърнах инсталацията, където вече имаше 6 кабела за две подплатформи - нищо =))

    Вижте кои кабели трябва да добавите:

    • Захранващият кабел на втория ключ. Той ще лежи между първото и второто. При първия превключвател той ще бъде свързан успоредно със захранващия кабел 220 (който идва от екрана);
    • Кабел на свещта;
    • Кабел за осветление на корпуса.

    Нашето оформление става брутално. И какво? Добър начин за закрепване на кабелите =) И без нокти! Не дюбели-пирони xDDD

    В нашия подсъединител от първия превключвател добавете и свържете захранващия кабел. В терминалите за PE и N, ние просто имахме свободна дупка. Освен това, ако ви е трудно в такова пространство да прокара телта в терминала (моят PUNP като цяло беше ZHOSSSKY като STEEL! Мислех, че съм блъскач на дива коза, но всичко работи за мен, това означава, че ще работи на добра мед!) - отново използвайте клещи.

    Добре! И какво да правим с фазата? Е, тя трябва да се запъти! и тук си спомняме, че имаме два дупки за всеки контакт на превключвателя (това, между другото, е друга причина да направите избор в посоката на нормалната серия от електрически инсталации и да не поставяте някои Makel, практиката обикновено показва, че с евтини серии раздразнение много повече).

    Тук и зашиб! В този случай можем да включим фазовия проводник на изходния кабел направо в ключа и да не включим допълнителен терминал:

    Нека си представим обаче, че не получихме толкова прекрасна промяна. След това добавяме друг терминал. На него ние свързваме входящите и изходящите фази, а оттам правим малко отклонение към захранването на нашия превключвател.

    Общо имаме три терминала в гнездото.

    ... И, хехе, отново има много място! Никой не притеснява никого в дълбините! =)

    Сега сме ангажирани с втория превключвател. Тук максималният, който трябва да бъде свързан, е три проводника. Ето защо, аз pootryvalsya на нова серия от WAGO - аз просто имаше терминали за 3 и 5 дупки. В случай на закупуване на повече двойни и четворни.

    Първо, ще свържем PE и N - това е класика на жанра и не е нужно да мислим отново - всичко е в купчина. Нарежете ги по-кратко.

    Тъй като аз умно поставих кабелите тук (това е едновременно изкуство и сръчност: по-добре да го включите - механизмът ще се подобри), трябваше да си помогна с клещи; Току-що пишех за това по-горе.

    Сега има фази. Е, gygy, виждаш, че с новите терминали пространството стана още по-натрупано. Можете да се поберат поне два етажа от тези терминали.

    Подаваме входната фаза на захранването към превключвателя (червен клип). Фаза, която отива към камерата - извадете от ключа.

    Но с фазата на подсветката са възможни опции:

    • Плъзнете под червения край във втория отвор - получаваме гол 220 (ако настолното ни осветление ще бъде от кабинета и ще се контролира);
    • Подплъзване под втория край - светлината на шкафа ще се включи със стенда
    • Сменете ключа с ключ с два клавиша - те ще се включат отделно.

    И тези чипове са толкова прости, че не е нужно да ми се обаждате за "Но моля, ремонтирайте". Достатъчно е да издърпате превключвателя и просто да включите проводника!

    По принцип ние свързахме нещо тук (задържах 220 за постоянно захранване):

    Всичко затворено и се наслаждавайте на системата =)

    И, разбира се, отново гледаме в долната част на зрителя =)

    Как ви харесва технологията? Искате ли да раздвижите безполезно запечатаните кутии за кръстовища? Или ще преминем към нормална технология?

    Предимството на монтажа в кутията е друго нещо. Има пълна 220. В НЯКОИ! Ето защо, ако внезапно искате да натъпкате някакъв сложен сензор за движение или радиомодул, който изисква N захранване - вие... вземете го - и го направете!

    Сега, противниците. Малка лъжица катран. Единственото минус на окабеляване на контур (когато човек яде последователно от друг) е ниската поддръжка. Ако сте perebili захранващия кабел първо превключвате - Кан наоколо. Perebili захранващ кабел изходи в средата на цикъла - Кан всичко останало. Въпреки това - както показва практиката (и моята), подобни случаи са рядкост и обикновено се свързват с факта, че не са спазени правилата за управление на кабела (успоредно на всички архитектурни линии и строго на 90 градуса).

    В противен случай такова окабеляване работи безпроблемно и лесно се поддържа. Само достатъчно, за да отвиете механизма и да видите как се свързва връзката!

    Добавете коментар Отказ отговора

    Трябва да сте влезли в профила си, за да публикувате коментар.

    Инструкции в снимките за монтаж на плоча за стена

    Какво да търсите преди инсталирането

    Преди да решите да инсталирате продукта в стената, трябва да изберете правилния тип подови плочи. Днес се продават следните видове така наречените очила за контакти и превключватели:

    • Пластмаса, без притискащи крачета. Използва се за поставяне на камерата в бетонна и тухлена стена.
    • Пластмаса с притискащи крака. Позволява ви бързо да инсталирате podozetnik в стената на гипсокартон и пластмасови панели.
    • Метален (с дъно / без дъно). Преди това се използва за монтаж на електрически кабели в панелни къщи на старата проба. Днес те могат да се използват, ако трябва да провеждате електрическа инсталация в дървена къща по скрит начин (много рядко се открива такава опция). Съгласно правилата на EIR, гнездата и превключвателите могат да бъдат инсталирани в дърво само ако кутията е метална, затова тази версия на стъклото все още не е отстранена от производството.

    Избирайки подходящата версия на продукта, можете да пристъпите към подготвителната работа, за която сега говорим!

    Подготовка на подложката

    За да инсталирате подложката със собствените си ръце, първо трябва да подготвите следните материали и инструменти:

    1. Пробиване или електрическа бормашина;
    2. Корона на гипс, тухли или бетон (в зависимост от това коя стена ще бъде зашита) или високоскоростна бормашина;
    3. Ниво на строителството;
    4. маркер;
    5. Спалула и гипсова мазилка (ако не е необходима сухо строителство или дърво);
    6. Длета и чук.

    След като сте подготвили всички материали, можете да продължите с монтажа на стена. Сега ще разгледаме накратко как да вмъкнете и фиксирате стъкло под гнездото във всяка от съществуващите опции за стени.

    Монтажна технология

    В бетон и тухла

    Ако трябва да инсталирате долната част в бетонна или тухлена стена, трябва да действате както следва:

    1. Да се ​​направи маркировка на повърхността с помощта на ниво на сграда и маркер в съответствие с схемата на електрическата инсталация в къщата. Височината на инсталиране на гнездата може да бъде избрана по свое усмотрение, нормите на SNiP и GOST понастоящем не са определени. Всичко, което трябва да направите, е да поставите кръст на подходящо място (в центъра на бъдещата дупка), да опрете дъното в центъра и да кръгнете маркер.
    2. С помощта на перфоратор и подходяща корона издърпайте светкавицата 4-5 mm по-дълбоко от височината на стъклото, което ще инсталирате. Ако няма специални ножове, просто пробийте група от дупки с бормашина с пробиване на дупки и разбийте ядрото с длето и чук. Друг начин - внимателно направете квадратна мелница с диамантен диск.
    3. Когато успеете да направите кръгъл препарат, почистете го отвътре, а след това опитайте отдолу, така че да влезе добре в седалката и в бъдеще няма да имате проблеми с инсталирането. Незабавно изрежете отвор в него, за да вкарате проводника и да вкарате проводниците вътре.
    4. Разредете хоросана, за да размажете долната страна в бетонна или тухлена стена. Добро решение може да бъде направено от гипсокартон, алабастър и вода.
    5. Навлажнете дупката и изплюйте разтвора със шпатула, както е показано на снимката. След това внимателно фиксирайте стъклото на стената, докато винтовете отстрани са строго успоредни на пода (иначе изходът не може да бъде инсталиран точно).
    6. Покрийте краищата и отстранете излишния разтвор, така че стъклото да е чиста и подготвено за по-нататъшна работа с електричество след захващане с шпакловка.

    По този прост начин можете да инсталирате подложката в стената от тухла, бетон, пяна блок или дори газобетон. Не забравяйте да прегледате видео инструкциите, дадени по-долу, за да видите визуално цялата същност на инсталацията.

    В сухото строителство

    Това е порядък по-прост, за да се закрепи подпроникник в гипсокартон. Не е необходимо да разреждате разтвора и да изхвърляте длетото за дюзи. Както казахме по-рано, има специално стъкло с притискащи крака, които лесно закрепват долната плоча в гипсофактора.

    За да монтирате стъклото в стената на мазилката, трябва да изпълните следните стъпки:

    1. Нанесете маркерите на повърхността по аналогия с предишната технология. Разгледахме подробно разположението на стената от гипсокартон, когато говорихме за това как да инсталираме гнездото в гипсокартона.
    2. Изрежете отвор в долната част на проводника и поставете продукта във вътрешността на жлебовете.
    3. Завъртете винтовете отстрани, докато кутията падне плътно вътре.

    Това е всичко, което трябва да направите, за да монтирате флип-флоп в стената от гипсокартон със собствените си ръце. Както можете да видите, всичко е много просто и дори новак в електричеството може да инсталира продукта. Обръщаме вашето внимание на факта, че ако мазилката ще бъде допълнително облицована с плочки, трябва да действате малко по-различно. Видеото по-долу показва технологията за закрепване на стъклото под керамични плочки.

    В едно дърво

    Е, последната възможност за монтаж е в дървена стена. Ако решите да извършите скрита инсталация в дървена къща, която е много странна и небезопасна, ще трябва да направите жлебовете в дървото за монтаж на метални маркучи.

    В този случай можете да използвате специална корона за дърво и длето, но ние все още силно препоръчваме инсталирането на отворени електрически кабели, защото в този случай няма да са необходими дървени стени или дръжки.

    Практически съвети

    Посочили сме всички съществуващи начини за монтиране на стената в стената. И накрая, бих искал да дам някои полезни съвети, които ще ви позволят бързо и правилно да монтирате очилата в светкавиците.

    1. Ако вашите стени са покрити с PVC панели (например в банята), купете подово дъно за гипсокартон и го монтирайте по същия начин, по който фиксиращата технология в листове от гипсокартон. За да не развалите гнездото от пластмасовия панел случайно при издърпване на електрическата щепсела, препоръчваме да направите под пластмасата подсилена рамка от шперплат или същата мазилка.
    2. Монтирайте продуктите след мазилката на стените. Ако първо инсталирате стъклото в светкавицата и след това стените стените, може да не успеете по-късно да инсталирате цокъла на гнездото. По-добре да бъдете безопасни и да не инсталирате, докато стените не са измазани. В същото време поставянето на подложка след като тапетът вече е окачен също не е най-доброто решение, тъй като ще трябва да се счупят декоративните стени, които могат да развалят интериора на стаята. Ето защо златната среда е да инсталирате продукта непосредствено след мазилката, защото В екстремни случаи завършващата шпакловка и тапетите ще могат да затварят всички дефекти.
    3. Проверете хоризонталното ниво на маркировката с нивото на сградата, особено ако решите да инсталирате блок от приставки (на 3-4 гнезда). В противен случай, след като поставите свързаните стъкла в стената, може да получите косо блок, който ще се появи отрицателно във вътрешността на стаята (двойният гнездо ще бъде крива). Видео инструкциите за монтиране на очила в тухлена стена (в самото начало на статията) показват много удобна технология за маркиране и затваряне, която ще направи местата под гнездата и превключвателите перфектно ниво.
    4. Ако имате ситуация, когато трябва да инсталирате щепсел в проходна дупка (например в апартамент) или в прекалено голяма дупка, просто нанесете повече алабастър и нанесете стъкло в стената, като използвате обичайна техника. Можете също така да използвате опора от дървени прътове, за да монтирате предварително пластмасовата чашка. Използвайте монтажна пяна за монтаж - точка на размисъл. От една страна, правилата на PUE не забраняват използването на този материал, но от друга страна, пяната няма да отговаря на условията за пожарна безопасност, затова е по-добре да се използва алабастър.
    5. При подмяната на електрическата инсталация в къщата, разбира се, можете да оставите старите дупки за podrozetniki, ако сте доволни от височината на инсталация на вградените контакти и превключватели. В противен случай винаги можете да прикривате старите дупки и да правите нови, където ще бъде по-търсено.
    6. Ако стената е прекалено тънка, за да фиксирате стандартна чаша, по-добре е да инсталирате пластир или контакт. Можете, разбира се, леко да подрежете височината на долната страна и да я направите подходяща, но това е само в краен случай.

    Това е всичко, което исках да ви кажа за това как да инсталирате podrozetniki в бетон, тухли, дърво и гипсокартон стена. Надяваме се, че предоставената информация, фото примери и видео уроци са полезни и разбираеми за вас!