Свързване на фурната (фурната) към мрежата

  • Осветление

Когато купувате мощни домакински уреди, неизбежно се поставя въпросът за инсталирането и свързването му. Можете, разбира се, да се доверите на господаря, но връзката с фурната струва $ 25. И това, ако окабеляване вече е там. Тоест, за да го превърнете в електрически контакт, да го поставите на място, да го завиете до краищата на кухненския шкаф. Ако трябва да издърпате кабелите, разходите за работа се увеличават значително. Защото много хора мислят как да правят всичко сами.

Окабеляване, неговата секция и машини

Свързването на фурната със собствените си ръце изисква познаване на някои правила - ние непрекъснато ще разказваме за всичко. Мислейки чрез нюансите, първото нещо, което трябва да направите, е да прецените състоянието на съществуващите кабели и да разберете отдела. Ако кабелът е бил наскоро положен, той е изпълнен съгласно правилата, 2,5 мм кабел отива към панела на гнездото и машината е 16 А (или повече), можете да свържете всяка печка чрез захранващ кабел, щепсел и гнездо. Всичко е наистина просто, но има недостатъци:

  • Докато фурната работи, е невъзможно да включите мощно оборудване в една и съща контактна кутия - тя ще издърпа машината.
  • Периодично ще е необходимо да се променят разтопените гнезда, тъй като те не са предназначени за продължително предаване на значителни токове.

Ако сте съгласни с това, връзката на фурната е наистина много проста: инсталирана, защитена, включена.

Поставете окабеляването под присъединяването на домакински уреди, за предпочитане в етапа на ремонт

Не е желателно да свързвате твърдо натоварване със стари проводници, но ако състоянието на окабеляването е нормално, това е триъгълна с нормално функциониращо заземяване, възможно е. За да проверите състоянието на изолацията, измерете съпротивлението на изолацията на проводниците. Направете това с мегометър. Ако спазвате стандартите (поне 0,5 MΩ), фурната може да бъде свързана. Една важна точка: напречното сечение на проводника трябва да е поне 2,5 мм 2 (мед) и да е инсталиран автоматичен апарат с подходяща категория (16 A).

Сечението и жизнения цикъл на машината

Ако трябва да начертаете нова линия, първо трябва да решите напречното сечение на кабелите. Средно максималната консумация на фурни е 3-3,8 kW. Но това са пикови натоварвания, при които оборудването работи много рядко. В нормален режим потреблението рядко е повече от 2 кВт.

Обаче правилно изчислете кабелите точно за максимална консумация. За кабели с медни проводници препоръчителното напречно сечение е 2.5 мм 2, машината е 16 А. Това е с твърда граница на мощност (препоръчителния товар е до 5.9 kW), но това са препоръките на почти всички производители и само при такива условия поддържат вашата гаранция.

Таблица за избор на кабел

Друг нюанс: всички съвременни домакински уреди са предназначени за заземяване. Тъй като кабелите използват трижийни. За поставяне в къща или апартамент можете да използвате VVGng, VVGngLs и другите негови незапалими сортове. Също така се вписва в NYM. Тези кабели са оптимални по отношение на съотношението цена / качество. Ще са необходими три вени - 3 * 2.5. Само при избираема мярка диаметър на проводник и разделителна секция. Твърде много производители на стомана са по-тънки от посочените, за да спестят. Затова се изисква контрол.

При инсталирането на по-мощни фурни - с вградени парогенератори - се препоръчва използването на кабели с напречно сечение от 4 мм 2 жица. На линията поставете машината на 25 A.

По принцип връзката на фурната с електричество с препоръки за използвания кабел и рейтингите на защитно оборудване (автомати) е описана подробно в паспорта на продукта. И е по-добре да слушате препоръките на производителя. Те не се интересуват от разчупване на собствените си продукти и правят препоръки с марж на безопасност.

RCD - нужда или не

В допълнение към автоматичния защитен прекъсвач на фурната се препоръчва да инсталирате RCD. Автоматичното устройство предпазва линията от прегряване и токове на късо съединение. В същото време не е в състояние да го предпази от разрушаване на корпуса и това е истинска опасност. Ето защо се препоръчва да сложите куп RCD + AB или difavtomat (устройство, в което се комбинират всички функции). След това, ако изолацията е счупена през корпуса или ако фазата е случайно докоснат, никой няма да пострада.

Схема на свързване на фурната с RCD

Изборът на стойността на RCD е прост: на една крачка над автоматика. Ако на линията има машина с 16 A, RCD трябва да бъде 25 А. Трябва да изберете и ток на утечка. За специални линии това е 10 mA.

Методи на окабеляване

По принцип, обичайно е да се поставят кабелите скрито - в гипс или светкавици. Но това е прашна и разрушителна работа, която оставя видими следи. Е, ако можете лесно да поправите всичко чрез поставяне на тапети или боядисване на стените. Ако не, ще трябва да използвате други методи за полагане на кабели.

Първият начин е да се полагат кабелни канали. Това са пластмасови или метални кутии, в които се полагат кабели. Те са закрепени към стените и имат демонтируеми капаци. Естетиката на това решение е противоречива. В някои случаи просто опънаният кабел привлича по-малко внимание. Друго нещо е, че на запалими основи (дървени стени или тавани) е необходимо да го издърпате в гофриране и това определено е забележимо. Като цяло опцията е възможна, но не е много красива.

Полагане в кабелния канал и специален цокъл

Вторият начин е да се разтегли линията в специални цокли. Те са по-високи и по-широки от обичайното, но телта може да бъде издърпана тайно, тя е защитена от механични повреди, а естетиката на това решение е на височина. Освен това е лесен за изпълнение, без прах и специални проблеми.

Свързване на фурната с електричество: опции

Има няколко начина за свързване на фурната към електрическата мрежа:

  • Чрез захранващия кабел, свързан към изхода на фурната. Можете да го направите:
    • до изхода на изискваното захранване (кабелът трябва да е с подходящ щепсел);
    • на машината, монтиран в близост до отделна пластмасова кутия (кабел без щепсел);
    • върху клемния блок, монтиран на стената в близост до оборудването (автоматично върху панела).
  • Свързване без кабел, директно към линията, която минава от електрическия панел (машината е инсталирана на екрана).

    Този мини-щит може да се монтира близо до фурната (може да бъде без гнездо)

    Някои производители инсталират захранващи кабели във фабриката. Те са свързани към блока на клемите, разположен на задния панел. Този кабел може да бъде премахнат. Това не засяга гаранцията. Вместо това, кабел, който минава директно от екрана или от автоматична машина, инсталирана близо до оборудването, води до съответните клеми. Втората опция се използва, ако няколко устройства са свързани към една мощна линия. В този случай една мощна тел се привлича към кухнята, да речем, с напречно сечение от 6 mm2. Те го завеждат в малка кутия, инсталират в нея две или повече машини (според броя на свързаното оборудване) и от тях издърпват линиите към оборудването.

    Избор на място за изхода

    Ако искате да свържете фурната през гнездо, инсталирано на специална линия, веднага възниква въпросът: къде трябва да се инсталира. Ето проблема. Щепселът и щепселът в този случай, властта са поставени, но да го сложите леко "не много" и да ги поставите над работната повърхност е неестетично. Поради това те търсят скрит начин на инсталиране. Това е мястото, където възниква проблемът: трябва да намерите място, така че да е лесно да включите / изключите оборудването и да бъдете безопасни (за да изключите възможността за вода, прах, мръсотия, механични повреди). Има няколко възможности за решаване на проблема:

    • Ако кухненският модул има основа, поставете го зад фурната, на няколко сантиметра над нивото на пода. Не е най-добрият вариант. Има много недостатъци. Първият е труден достъп. За да изключите / включите фурната от мрежата, почти трябва да лежите на пода, като сложите ръката си на стената. Втората е с голяма вероятност от замърсяване. В кухнята, дори под мебели, се натрупват мазнини и мръсотия. Те също ще бъдат на изхода, което отслабва контакта, намалява електрическата безопасност.

    Можете да поставите изхода под фурната на нивото на цокъла

    Опционални инсталационни гнезда за свързване на зависими

    Най-добрият вариант - в шкафчето следващия

    Няколко думи за избора на гнезда и щекери. Ако поставите машината на 16 A, има смисъл да поставяте кабелните устройства със същата категория. Това осигурява продължителна и безпроблемна работа без изгаряне на контактите и обновяване на кутията.

    Монтаж на клемния блок

    Свързването на домашните уреди през терминала се счита за по-надеждно. Контактът тук е снабден със затягащи винтове, което е по-надеждно, отколкото при включване през щепсел и гнездо. Недостатъкът на тази връзка е относителната трудност при отваряне на веригата. Ще трябва да извадим капака, да развием болтовете, които държат жиците, да ги издърпаме. Следователно, той се използва само ако има прекъсвач на линията. Освен това е желателно тя да бъде биполярна и незабавно да наруши фазата и неутрала.

    В терминалните блокове на "старата" проба - карболит - контактите са отворени, по-добре е да инсталирате такъв блок в малка кутия. За да не се плаща по надплата за кутията, можете да използвате стандартната кутия за свързване. На площада става страхотен три блок. Ако е необходимо да свържете фурната с трифазна мрежа, ще трябва да поставите продълговатият модел под блока с пет контакта.

    Инсталационна опция на клемния блок за свързване на фурната

    Кутията може да бъде монтирана на повърхността на стената. Тази опция е подходяща, ако окабеляване се изтегли след завършване на ремонта. Ако кабелът е поставен в тунелите, има смисъл да потънете кутията в стената.

    При свързване е необходимо да поставите изолирани проводници от изолацията под метални плочи, затегнете контакта със затягащи болтове (отвертка). В същото време е необходимо да се полагат достойни усилия - така че контактът да е добър. Моля, имайте предвид, че при свързването не могат да се объркат проводниците. Фазовият кабел от фурната трябва да е срещу фаза, да идва от панела, неутрален (нула) - точно срещу нула, земята - срещу земята. Това е важно. Бъдете внимателни.

    Свързване на кабел / кабел към фурната

    Свързването на фурната често се свързва с необходимостта от свързване на кабел или кабел. За тези цели има клемен блок в задната част на кутията. Тя е покрита с капачка. Капакът може да бъде от метал или пластмаса, държан на ключалки или винтове. Различните производители имат различни варианти, но е невъзможно да се направи грешка - няма нищо друго.

    Към мрежата 220 V

    Първо отстранете капака. Под нея виждаме терминалите с цветните проводници, свързани от едната страна. Ако свържете фурната с мрежа от 220 V, терминалите ще бъдат много повече от кабелите. Някои са свързани с джъмперите. Те трябва да бъдат инсталирани, но можете да проверите. По принцип схемата за инсталиране на джъмперите трябва да е за случая. То може да бъде релефно (както е на снимката) или изчертано (стикер).

    Какви трябва да са джъмперите на фурната, когато са свързани към мрежа от 220 V

    За еднофазна мрежа от 220 V трябва да има три джъмпера. Две свързващи фази - първи, втори и трети изход. И един е между четвъртото и петото.

    Къде да свържете кабела

    Кабелите от кабела / кабела са свързани както следва:

    • До третата фаза.
    • Петият е неутрален. Телта е син или син.
    • На нула (може би преди първата или след петата) - заземяване. С жълто-зелен цвят.

    Връзката трябва да е точно в тази последователност. След това кабелите трябва да бъдат свързани към трипътен щекер в следния ред: на горния щифт - жълто-зелено, в дясната фаза, вляво - нула (синьо).

    Към мрежата 380 V

    При свързване към трифазна мрежа прекъсвачът остава само един - на четвъртия и петия терминал.

    Монтиране на джъмпери за 380 V мрежа

    Свържете проводниците на кабела според следната диаграма.

    Свързване на кабела към фурната за трифазна мрежа

    Автоматично на печката

    Това е необходимо, за да се защити захранващата линия на табелата.

    Зависи от напречното сечение на проводника и от силата на плочата.
    Стандартно 6 квадрата и 32 A.

    Този размер на телта трябва да зависи от мощността на плочата. Като апаратура за защита.

    Има такова нещо. Но ако разполагам с 3 kW котлон, секцията 6mmkV се счита за излишна.

    Не знам какво?
    За кой клуб говорим?

    Любителите на клуба. "небрежност - валс"

    Аз не съм против EIR.
    Просто те често изостават от реалността. Когато в повечето апартаменти има печка, това е едно нещо.
    Сега просто печката вече е рядкост, тя се поставя все по-малко.

    Правилният избор на стойността на машините за печката и фурната, като се вземе предвид 13% текущ марж?

    Има табела от 6,3KW, свързана чрез терминален терминал, която не харесва много. Както разбирам, максималният ток е 6300/220 = 28А. Дали difavtomat при 25A работи нормално с такава плоча? (термична работа на difavtomats: 1.13..1.45In) Или все още е необходимо да се настрои 32A? (Бих искал да ограничи възможния ток през терминала блок и кабели до стойност от 28А).

    Подобен въпрос за фурната 3.6K (т.е. 16.4А) и хладилника (средна мощност 40W, пик неизвестен), свързан с двойка конвенционални 16А контакти, свързани чрез Wiret до 20А. Ще има ли достатъчно 16А машина за тези две устройства, защото искам да избегна прекомерния ток през Wiret.

    Алол написа:
    Както разбирам, максималният ток е 6300/220 = 28А. Дали difavtomat при 25A работи нормално с такава плоча? (термична работа на difavtomats: 1.13..1.45In) Или все още е необходимо да се настрои 32A? (Бих искал да ограничи възможния ток през терминала блок и кабели до стойност от 28А).

    Намира се прекъсвач за ограничаване на тока в груповата мрежа и всичко, което влиза в нея, включително блока на клемите. Ако клемният блок е конструиран за ток, който не е по-голям от 25А, настройте и съответната машина. Тя често ще работи, въпреки че има съмнение в това, тогава ще трябва да смените терминала. Между другото, не казахте нищо за напречното сечение на жицата към табелата.

    Алол написа:
    Ще има ли достатъчно 16А машина за тези две устройства, защото искам да избегна прекомерния ток през Wiret.

    Лично моето мнение - ще бъде достатъчно. Само не Wiret и Werit.

    На плота трябва да поставите машината на 32А.
    Във фурната отделна група 3x4, auth. 20A.
    И за хладилника - не съм виждал толкова слаба единица.

    Сергей написа:
    Във фурната отделна група 3x4, auth. 20A.

    Как ще зареди четири площади в изхода? A 20A може да се постави на 2,5 квадрата. Специалното престъпление няма. Или по-скоро абсолютно нищо.

    2avmal Възможно е и 3x2, 5 и автоматично 20А, след това изход 20A или 25 A
    Но хладилникът все още се захранва от друга група.

    2Alol Според вашата връзка Siemens KI 38 SA 50 хладилник - Консумация на мощност: 294 кВт / ч, отбелязвам, това не е мощността на компресора, който ще бъде по-висок. Може би сте запечатали около 40 вата?
    ">

    Сергей написа:
    3x2.5 и автоматично 20А, след това изход 20А или 25А

    И щепселът 16А ще издърпа напълно, ако не е включен и изключен под товар - 16А е номиналният работен ток на гнездото, а не максималната. Поради няколко допълнителни милиамп, бълхите не си заслужават да се хванат.

    Сергей написа:
    Но хладилникът все още се захранва от друга група.

    Тук съм съгласен, но ако няма техническа възможност, можете да го оставите в същата група. Съгласете се, че работата на двете устройства при максимална мощност по едно и също време е малко вероятна.

    Аватар
    Съгласете се, че работата на двете устройства при максимална мощност по едно и също време е малко вероятна.

    Няма да е много приятно, ако максимумите съвпадат, не е много приятно за хладилника. Но това зависи от автора, тъй като той иска да сведе до минимум нека той да действа.
    3.6kW + 0.5kW (предположение) = 4.1kW или 18.63A, което е 1.16 по отношение на 16А - машината 16 не може да бъде изхвърлена, но 20 не е точно.

    Ако хладилника Консумация на енергия: 294 kW / h (това е средната консумация на 40W), тогава какъв режим на работа на този хладилник?

    • компресорът работи непрекъснато при 40W
    • дали компресорът се включва от време на време и консумира ___W?
      Очевидно е, че вторият случай е по-опасен, защото когато включите печката до максимум, включването на компресора ще (?) Задейства автоматиката на 16А.

    2Alol Откъде отново получихте 40 W?

    Сергей написа:
    Консумирана мощност: 294 kW / h

    Мисля, че тя все още е около 294 W / h.

    Сергей написа:
    Няма да е много приятно, ако максимумите съвпадат, не е много приятно за хладилника. Но това зависи от автора, тъй като той иска да сведе до минимум нека той да действа.

    Тук съм същата.

    Генадий Б пише:
    Мисля, че тя все още е около 294 W / h.

    Хладилните шкафове обикновено посочват в паспорта си средната консумация на енергия годишно.
    В зависимост от това, те са разделени на класове по икономика (A, B, C, D, има A + и A ++).
    Така че това е точно 294 kWh (между другото, умножете, не разделете, защото, ако разделите силата на времето и получите положителна стойност, това ще означава, че е по-добре спешно да излезете от такова растение).

    2altor Благодаря за информацията. Но би било много по-ясно: средната консумация на енергия е 40W.

    Генадий Б пише:
    Благодаря за информацията. Но би било много по-ясно: средната консумация на енергия е 40W.

    Е, това се приема в хладилници :-) Това вероятно се дължи на факта, че в различни часове на годината хладилникът работи, когато повече и по-малко.

    2Alol От източника - ">
    Например, ако средната номинална мощност на двигателя на компресора на хладилника е 200-250 W, тогава в момента на стартиране ще е необходима около 1 kW.
    Най-слабият компресор котка. Имам stuinolovsky - 95W

    Сергей написа:
    Например, ако средната номинална мощност на двигателя на компресора на хладилника е 200-250 W, тогава в момента на стартиране ще е необходима около 1 kW.

    Ако никой не е против това, вероятно ще ви оставя с резюме, ароматизирано с вашето мнение :-)

    1. Автоматичен 16 ампера, с разлика от 13% несвързващ ток, е равен на 18.08 А.
    2. Фурна 3,6 kW, разход на ток 16,36 A
    3. Хладилник - нека бъде 300 вата, това е 1,36 А.
    4. Общо потребление = 17,72 А.
    5. Стартовият ток на хладилника е без значение, няма да надвишава всички (3 * In-16.36) = 31.54 А, което е необходимо за работата на електромагнитното освобождаване.
      Оказва се, че цялата тази ферма ще работи, но.

    . правим предположения :-)
    Ако напрежението в мрежата е 240 волта, токът ще се увеличи пропорционално на напрежението (с груба оценка), т.е. I = 17.72 * (240/220) = 19.33А, което е 1.21 В
    С такъв ток термичното освобождаване трябва да работи в рамките на един час.

    1. ако мрежовото напрежение е твърде високо, а когато фурната работи при максимална мощност и при продължителна работа на хладилника, машината може да работи.
    2. Ако желаете, авторът може да извърши изчисления с други източници по аналогия :-)

    На печката, която машината да сложи

    На фона на интереса на първия пост реших да продължа.

    Не всеки трябва да изкачи ръцете си в откритите проводници, да промени куплунгите, да промени автоматично кабелите. Но със сигурност имаше моменти в живота на всички, когато машината щракна в къщата и светлината бе отсечена. Някой по-често, някой по-малко, но вероятно всички. Ако тази ситуация се повтаря периодично, съветват се "опитни хора" да подменят машината. И какво да го замени - по-нататък.

    Не забравяйте - токът е смъртоносен. Не съм сигурен - не отивайте! НИКОГА НЕ ЗАПАЗЕТЕ! НИКОГА НИКОГА НИКОГА НЕ ПОДГОТВЯ, АКО НЕ ЗНАЕТЕ КАКВО ВИЕ!

    Но нека, преди да започнем следващата лекция, бързо да се научим как да сравняваме силата и тока. Така че ще бъде по-лесно да разберете всички техни технически лоши прочетени глупости, които пиша) Да, и в живота ще дойде по-удобно.

    Мощност = Напрежение x Ток.

    Ток = Мощност Напрежение.

    All. Цялата тайна. Физика за степен 9. Напрежението в изхода е 220 V. Затова, ако на кафеварката е написано 1200 W, тогава консумацията на ток ще бъде 1200 220 = 5.45 (A). Ако искате, можете да използвате още по-груб метод - 1200 200 = 6 (A). Да, това не е съвсем вярно. Но този метод е удобен за приблизително отчитане.

    И така Друг Razik. 400W е написано на телевизора - това означава ток от 1,81 А или приблизително 2 А. 800W - 4A е написано на сешоар. Желязо на 2000W (2kW или 2000W) - 10 А. Ако не разбирате как се е случило - прочетете повторно параграфа. All. Сега сте електротехник от второ ниво - знаете как да конвертирате мощността в ток. Вземи силата от тока, мисля, че ще успееш също).

    Нова теоретична част.

    Повтаряме, че има късо съединение (късо съединение) - светкавица, памук, забавление, светлина изгасва. KZ е повреда от фаза до нула (земя).

    Да, да, електрониците-куни ще започнат да пишат, че все още има къси вериги между две фази, между три фази и т.н., а късите вериги са малко по-сложна концепция. Но в момента не сме много заинтересовани. Обмисляме система с 1 фаза. Подобно на много от апартаментите.

    Напред. Докоснахме се в последната статия, че Avtomatch ни предпазва от затваряне (и претоварване). Номерът върху него е номиналният ток, т.е. ток, в който машината може да работи толкова, колкото желае и не се изключва. Това се повтаря. Сега за бувка.

    В коментарите към първата пост, сър Капитан описа всичко много точно. Мога само да го повторя за кратко)))

    Буквата пред номера служи за определяне на границите на тока на моментната работа - т.е. такъв ток, при който машината веднага ще се изключи. Писмата могат да бъдат различни - A, B, C, D, но ние се интересуваме само от В и С. В нашите домове, в 90% от случаите, ще има автоматика с C-характеристика. Това означава, че машината с номинална стойност 10 А ще работи незабавно при ток от 50-100 А. Какво не е достатъчно, нали? Автоматика с характеристика В ще работи незабавно на токове от 30-50 А. Това вече е някак по-добре, но все още е досадно малко, нали? Особено след всички ужаси, описани в последната публикация). Но те не се страхуват от такъв огромен брой - в този случай разглеждаме краткосрочните течения, т.е. те могат да бъдат онлайн за части от секунди.

    Пример. Ако прахосмукачката обикновено консумира 2200 W (приблизително 10-11 А), тогава в момента на включване токът на стартиране може да достигне 20-30 А, т.е. 2-3 пъти повече от номиналната. Също така с много други потребители - токът в момента на включване може да бъде много по-висок от номиналния.

    За един апартамент / къща най-доброто решение ще бъдат машините от група Б. Цялата ми 2-стаен апартамент се захранва от един автоматичен B16. За секунда, това са 2 хладилници, пералня, желязо, прахосмукачка, компютър, комбайн, тостер, както и други инкубатори за Zerg) Няма електрическа кана. В продължение на 5 години НЕ Е ЕДИН операция на автоматичния B16 поради претоварване. Няколко пъти имаше затваряния, но това е самия глупак)

    Не мога да гарантирам, че машините от тип В ще бъдат намерени в най-близкия електронен магазин, но трябва да има голям магазин. За компанията малко по-късно.

    upd.asked на съседите, ако техни автомати са били отрязани - се оказа, че те са нарязани - пералня + хладилник + TV + желязо + прахосмукачка = претоварване. Ако имате също така и една машина за апартамент, съветвам ви да не зареждате мрежата много по едно време).

    Основни за означаване на всички машини. Малко повече теория и да се премине към избора на машина за къщата.

    Защо се нуждаем от машината, разбрахме, но какво защитава? Iron? Outlet? Copyright? В никакъв случай. Машината е необходима за защита на линията (кабели, кабели, както желаете). Защо? Това е просто - ако в проводника тече твърде много ток, кабелът се загрява. Това намалява живота на проводника, а ако увеличеният ток тече твърде дълго, кабелът може да светне! Загубата на любимата ви сешоар поради неуспешен автоматизъм е трагедия. Но ако телта светне в полилея - това е истинска заплаха за пожар.

    Малко преувеличени, но се съгласявате - ако имате някъде в стената изпепелена тел, ще ви е трудно да потърсите почивка, да ударите стените и да откъснете нови тапети?

    Погледнете напред, за да кажете, че машината не предпазва лице от поражението на електронната поща. шок. Той предпазва само кабела. За хората има защитно устройство за забрана (RCD). Какво е това, дали е необходимо и как да го изберем за къщата - за това скоро.

    Още малко се говори за кабела. Тъй като изборът на кабел и машина е тясно свързан.

    В домове, по-стари от 15 години, има вероятност да има алуминиева окабеляване без заземяване (има 2 проводника в изхода). Алуминият е много крехък, разчупва се лесно, предава по-малко ток от медта (поради по-високото вътрешно съпротивление) и изобщо не. Основният плюс е цената. Ето защо, на уличните стълбове например, това са алуминиеви проводници, които са опънати, а не медни.

    Но не бързайте да избягате с брадвата, за да спечелите първия си милион в доставката на цветния метал - първо, това е статия на наказателния кодекс и второ - под въздействието на високо и свръхвисоко напрежение човек не само може да се превърне в купчина жар, но и да се изпари. По най-естествения начин - зел и не. Ето защо е по-добре да не го направите))

    В къщите след изграждането на 2001 г., всичко е малко по-различно - има медни кабели и заземяване (има три проводника в изхода). Медните проводници са по-малко крехки, като позволяват едно и също напречно сечение да премине по-голям ток и обикновено готино момчета. При всяка странна ситуация, изберете медна жица!

    За проводници, различни от материала, важен параметър е SECTION.

    Разделът (по-точно напречното сечение на ядрото в mm2) е необходимо, за да можем да разберем какъв ток можем безопасно да "задвижваме" през проводника - т.нар. максимален постоянен ток. По същество това означава, колко ампера може да премине проводник през себе си, без да бъде повреден, прегрява и запазва работните параметри.

    Когато ви е казано "да инсталирате осветителни тела в разтегателен таван, ви е необходим кабел 2 с 1,5", 1,5 е напречно сечение и 2 е общият брой живи (за повече информация относно марките и избор на кабелни продукти в отделна статия).

    Маркировката 3x2.5mm2 означава, че 3 е броят на проводниците в телта, 2.5 е напречното сечение на едно ядро.

    Старите съветски къщи имат алуминиево окабеляване, най-често 1 автоматична машина за 16-40 А и без заземяване (окабеляване в контакт 2). Дебелината на проводника в същото време някъде 2,5-3mm. Това означава, че чрез него можете да пропуснете някъде 16-22 А (или 3.5-5 kW). Т.е. ние можем да свържем потребителите с тази сила точно за тази сила. В действителност, 3,5-4,5 kW е максималната разпределена мощност за апартамент в СССР. НО! НО! НО! Трябва да ви предупредя, че къщите са стари, кабелите са стари, което означава, че е опасно да натоварите кабелите твърде много. Безопасно натоварване за къща над 15-20 години до около 3,5 кВт. Това не означава, че ако включите каната, пералнята и хладилника, всичко веднага ще избухне - разбира се, не. Но колкото по-стара е къщата, толкова по-предпазливо ви съветвам да бъдете претоварени. Особено, ако не знаете какъв вид автомати в таблото за управление и кой е бил там, преди да копаете със своите игриви ръце.

    В новите домове приблизително 7kW са разпределени в апартамент. Ако има електрическа печка, тогава около 10 кВт. На печката обикновено минава отделна тел с отделен трифазен прекъсвач. Но за плочите по някакъв начин по-късно)

    Засега просто отделете в съзнанието, че медта предава по-ток от алуминий.

    Алуминиеви тел с напречно сечение от 2,5 мм2 работи безопасно с токове до 16-24 A.

    Медната проводник от 2,5 мм2 работи безопасно с токове от 21-30 A.

    Как може един и същ проводник да прескочи 20 А и 30 А? Всичко зависи от начина, по който е поставен кабела - ако нашият кабел е скрит дълбоко в стената, то се охлажда по-лошо, отколкото ако лежи на пода, охлаждано от вентилатор))))) Преувеличавам малко, но максималният допустим ток зависи от способността на кабела да пренася топлината околната среда.

    Това е всичко за сега, иначе сте уморени от този поток от съзнание)

    Избор на жици и машини за дома.

    Така че, нека вече научим нещо полезно.

    Решихте да опънете изхода. Каква част да вземе кабела? Ако говорим за обикновени изходи, тогава се нуждаем от меден кабел с напречно сечение от 2,5. И коя машина тогава избира? 16 А. Защо такъв куп? Меден кабел от 2,5 мм2 може да пропусне, да речем 25 А. Автоматичният 16 A при ток от 23 A ще бъде прекъснат за минута. Т.е. в случай на някаква глупава ситуация, когато нашият кабел е претоварен, той може лесно да устои на минута работа с такъв ток. Както можете да видите, всичко е наред, минута е изтекъл, машината работи, кабелът е непокътнат.

    За съжаление, ако стигнете до таблото си за управление и погледнете вътре, тогава най-вероятно ще има автоматичен 25А. Какво означава това? И това означава, че нашият кабел ще трябва да издържи ток от 36.25 А в продължение на 60 секунди. При максимално разрешен ток от 30 А (и това е при нормално охлаждане!). Това, което се случва, е, че нашият кабел ще прегрее, изолацията ще "старее", гнездото ще се стопи и всичко това в рамките на 60 секунди. Уау, нали?

    Ето защо, ако имате машина от 16 А (или дори 20-25 А) и познати електротехници казват "Да, просто постави по-голяма автоматична машина" - ПОЛУЧИТЕ ТАКИВА ХОРА! Преследвайте ги с пикантни парцали и кажете най-мръсните думи, които можете. Тъй като някой СЪЗДАВА ЗАБАВЛЕНИЯ живота ви и вашето имущество в риск.

    Аз ще добавя от себе си. В детството се случи, че през зимата беше лошо нагрята, така че трябваше да използвам няколко нагреватели. Неизползващата автоматична машина е изхвърлена. Електротехникът на жилищния им отдел постави машината на 32! А. След това гнездата започнаха да горят. Но машината не работи, да) Б - Сигурност.

    При светлината всичко е малко по-лесно - обикновено няма големи товари, така че ние взимаме телта 3x1.5 или 2x1.5, настройваме машината пред нея за 10А и всичко ще бъде наред. Какви ще бъдат токовете, ако поставите машината на 16 А или 25 А, сами изчислете.

    За да бъда честен, възможно е да се ограничи само последната секция, но се надявам, че останалото е полезно и за вас. В края на краищата ще бъде по-трудно да объркате електротехник-ремонта, защото който е предупреден - той е въоръжен))

    В края на таблицата за съответствие между напречното сечение на проводника и препоръчаната машина. Медни проводници. Масата все още е пред-алфа версия, но може би някой вече може да се похвали.

    Електрическо свързване

    Публикувано от ptaha, 23 ноември 2009 г. в Electrics, нисък ток

    Препоръчани постове

    За да публикувате съобщения, създайте си профил или влезте в профила си

    Трябва да сте регистриран потребител, за да оставите коментар.

    Създайте си профил

    Регистрирайте се в нашата общност. Това е много лесно!

    Влезте

    Вече имате профил? Влезте в системата.

    Или влезте в някоя от тези услуги.

    Google препоръчва

    Нашите препоръки

    Тестови триони SCW 22-A и SCM 22-A

    Сано публикува статия в "Инструменти и оборудване", 24 декември 2012 г., статия

    Акумулаторна чукова черна TE 30-A36

    Сано публикува статия в "Инструменти и оборудване", публикувана на 29 април 2013 г.

    Как да режем панти в интериорните врати.

    Сано публикува статия в статията на училището за ремонт, 15 юни 2007 г.

    Домашна обвивка на мелницата за диамантена чаша или четка

    FugenFührer публикува публикация в блога на FugenFührer Blog, 13 февруари 2017 г., вход в блог

    Пистолет за сглобяване на газ HILTI GX 120

    Сано публикува статия в "Инструменти и оборудване", 11 март 2012 г., статия

    Инсталиране на таван от гипсокартон

    andral публикува тема в гипсокартон тавани, 17 януари, 2005, тема

    Вила в гората: като художник Игор Шубин преобразувал горския парцел. Layfkhaki за летни жители

    KGB публикува статия в Country House, Dacha, 28 август, статия

    Как най-добре да направите гипсокартон дял

    Сандър публикува тема по "Работа със сухи стени", 3 март 2005 г., тема

    Как се изчислява прекъсвачът?

    В дните, когато традиционните керамични запушалки можеха да се намерят на електрическите панели на апартаменти или частни къщи отдавна бяха изчезнали. В днешно време се използват нови прекъсвачи навсякъде - така наречените автоматични прекъсвачи.

    Какви са тези устройства? Как да направите изчислението на прекъсвача във всеки случай? Разбира се, основната функция на тези устройства е да предпазват електрическата мрежа от късо съединение и претоварване.

    Машината трябва да се изключи, когато товарът значително надвишава допустимата норма или в случай на късо съединение, когато електрическият ток се увеличи значително. Въпреки това, той трябва да премине ток и работа в нормален режим, ако, например, едновременно включен пералня и електрически желязо.

    Това, което предпазва прекъсвача

    Преди да вземете устройството, трябва да разберете как работи и какво защитава. Много хора вярват, че машината защитава домакинските уреди. Това обаче съвсем не е така. Машината не се интересува от устройствата, които свързвате с мрежата - предпазва кабела от претоварване.

    В крайна сметка, когато кабелът е претоварен или има късо съединение, токът на тока се увеличава, което води до прегряване на кабела и дори запалване на кабелите.

    Особено значително увеличава силата на тока по време на късо съединение. Размерът на тока може да се увеличи до няколко хиляди ампера. Разбира се, никакъв кабел не може да продължи дълго време при такъв товар. Освен това кабелната секция е с размери 2,5 квадратни метра. mm, което често се използва за окабеляване в частни домакинства и апартаменти. Просто изгаря като бенгалски огън. А открит огън в стаята може да предизвика пожар.

    Ето защо правилното изчисление на прекъсвача играе много голяма роля. Подобна ситуация възниква при претоварване - прекъсвачът предпазва точно кабелите.

    Когато натоварването надвиши допустимата стойност, текущата сила нараства драматично, което води до нагряване на проводника и топене на изолацията. На свой ред това може да доведе до късо съединение. И последиците от тази ситуация са предсказуеми - открит огън и огън!

    За какви валути автоматиката се изчислява?

    Функцията на прекъсвача е да защити свързаните след него кабели. Основният параметър за изчислението на автоматиката е номиналният ток. Но каква е номиналната ток, товар или тел?

    Въз основа на изискванията на ПУЛ 3.1.4, токовете на настройките на прекъсвачите, които служат за защита на отделните участъци от мрежата, се избират, ако е възможно, по-малко от изчислените токове на тези секции или от номиналния ток на приемника.

    Изчисляването на машината за мощност (за номиналния ток на електрическия приемник) се извършва, ако проводниците по цялата дължина на всички секции на окабеляването са проектирани за такова натоварване. Това означава, че допустимият проводник на тока е по-голям от номиналната стойност на автоматиката.

    Времето, характерно за автоматиката, също се взема под внимание, но ще поговорим по-късно.

    Например, в района, където се използва проводник със сечение от 1 квадрат. мм, натоварването е 10 kW. Избор на автоматика за номиналния натоварващ ток - настроихме автоматиката до 40 А. Какво се случва в този случай? Вятърът ще започне да се нагрява и да се стопи, тъй като е проектиран за номинален ток от 10-12 ампера и ток от 40 ампера преминава през него. Машината ще се изключи само при късо съединение. В резултат на това окабеляване може да се провали и дори пожар.

    Ето защо определящата стойност за избора на номиналния ток на машината е напречното сечение на проводящия проводник. Размерът на натоварването се взема под внимание само след избора на проводника. Номиналният ток, указан на машината, трябва да бъде по-малък от максималния допустим ток за проводника от този раздел.

    По този начин се прави избор на автоматик върху минималното напречно сечение на проводника, който се използва в окабеляването.

    Например, допустимият ток за напречно сечение от медни проводници от 1,5 квадратни метра. мм е 19 ампера. Следователно за този проводник избираме най-близката стойност на номиналния ток на автоматика до 16 ампера. Ако изберете машина със стойност 25 ампера, тогава кабелите ще се затоплят, тъй като проводникът в този раздел не е предназначен за такъв ток. За да се изчисли правилно прекъсвача, е необходимо първо да се вземе под внимание напречното сечение на проводника.

    Изчисляване на входния прекъсвач

    Кабелната система е разделена на групи. Всяка група има собствен кабел с конкретно напречно сечение и прекъсвачи с номинален ток, който удовлетворява този раздел.

    За да изберете сечението на кабела и номиналния ток на машината, е необходимо да изчислите очакваното натоварване. Това изчисление се извършва чрез сумиране на мощността на устройствата, които ще бъдат свързани към сайта. Общата мощност ще определи тока, преминаващ през окабеляването.

    За да се определи количеството на тока може да бъде според следната формула:

    1. P е общата мощност на всички електрически уреди W;
    2. U - мрежово напрежение, V (U = 220 V).

    Въпреки факта, че формулата се използва за активни товари, които се създават от обикновени електрически крушки или уреди с нагревателен елемент (електрически котли, нагреватели), тя все пак ще помогне да се определи приблизително количеството ток в тази област. Сега трябва да изберем проводящ кабел. Познавайки величината на тока, ние можем да изберем напречното сечение на кабела за даден ток от таблицата.

    След това е възможно да се изчисли автоматичният превключвател за окабеляване на тази група. Не забравяйте, че автоматичният прекъсвач трябва да се изключи преди прегряване на кабела, затова ние избираме най-близката номинална стойност на по-ниската стойност на автоматика от изчисления ток.

    Разглеждаме магнитуда на номиналния ток на машината и я сравняваме с максималната допустима стойност на тока за тел с това напречно сечение. Ако допустимият ток за кабела е по-малък от номиналния ток, указан на устройството, изберете кабел с голямо напречно сечение.

    Трябва ли да поставя РКП върху електрическата печка?

    В новата сграда се извършват ремонти. Узото не стои в щита на линията за електрическа печка, трябва ли да добавите този елемент? Двама от нашите господари изразиха противоположни мнения. И можете да добавите електрическа фурна към тази линия?

    Инсталирането на RCD не е предпоставка за свързване на табелата. Тя ще работи чрез обикновена машина. Но за допълнителна защита срещу токови удари е възможно също да се осигури RCD. Необходимо е само да изберете правилните параметри. Обикновено мощността на плаката е 5-8 кВт, което означава, че приемаме RCD при 40 A, с праг на отговор за течове от 30 mA. Минималното напречно сечение на проводника към електрическата мрежа трябва да бъде 4 мм. кв.

    По-добре е да свържете електрическата фурна с отделна линия, но ако няма такава възможност и ще бъде свързана с електрическата печка, е необходимо да увеличите линията на 6 mm. и постави RCD на 63 A.

    Електрическите печки се монтират стриктно в съответствие с правилата, описани в PUE,

    Това означава, че не можеш да заложиш, че не нарушаваш нищо.

    Има изисквания за кабела (трябва да бъде със земята, напречното сечение на проводника от електрическата печка, медната тел и др.).

    Свържете отделна линия от панела на площадката в автоматичния превключвател на панела (не RCD).

    Превключвателят обикновено е на 32 Amp.

    Оказва се, че всичко е по ваша преценка, но бих посъветвал всички да пуснат RCD, въпреки че това, което се нарича "работа", електрическата печка ще работи без нея.

    Освен това RCD е по-добре да го инсталирате на тази линия, което води до електрическата печка (виж по-горе, отделна линия от панела).

    RCD е защитата на потребителя от токов удар, защитната мрежа няма да бъде излишна.

    Не, не е възможно да се свържете с тази линия, само електрическата печка.

    И двамата са прави, единият се придържа към правилата на ИЕР, а другият към защитната мрежа, а в крайна сметка решавате.

    Автоматичният превключвател, DIF автоматичната машина или UZO на панела за готвене на електрическа печка - какво да се постави и как

    Публикувано от: Надя · 6 октомври 2017 г.

    Не е достатъчно да изберете функционална, удобна и красива електрическа печка. Все пак модерните плочи, които предлагат възможности за кулинарни експерименти и ни помагат да се чувстваме като Джейми Оливър и Ален Дюкасе в същото време, са станали доста мощни инструменти, сравними с индустриалното оборудване.

    И изискват внимателен подход към безопасното свързване и използване. Ще ви кажем какви прости и достъпни методи трябва да предпазват повърхността на готвене от евентуални проблеми с електричеството.

    Какво ще каже вашият електротехник

    Съветът на професионален електротехник, ако го попитате за консултация, ще се върти около следните понятия: "автоматичен", "диференциал", "узо". Ако нямате специални познания за защитните устройства за електрически домакински уреди, това може да предизвика объркване.

    Ако се доверите на майстора, но все пак искате да проникнете в проблема и неговото решение, нека разгледаме начините за защита на електрическата печка "на пръстите".

    Отделете захранващата линия за нова табела

    Нека да започнем с факта, че за да свържете модерен плот със средна мощност от 6-10 kW, ще трябва да носите отделен захранващ кабел директно от електрическия панел. Друго отделно за електрическата фурна. И това трябва да бъде меден кабел с напречно сечение най-малко 4 квадратни метра. мм. Марката може да е PVA, но най-често те използват VVG.

    Препоръчва се свързващата линия да се оборудва с автоматичен превключвател. Това е важно и необходимо устройство, което веднага ще изключи захранването на плота в случай на опасност, като например късо съединение или неприемливо мрежово претоварване. Това е поставено от електротехник в апартамент пазач. Трябва само да определите правилно стойността на номиналния ток.

    Как да изберем "автоматичен" за плота

    Рейтингът на прекъсвача е прост. Да предположим, че вашата електрическа печка има максимална мощност на свързване от 6 кВт (вие ще разпознаете тази цифра от техническата документация за устройството).

    Трябва да знаете максималното му потребление. Разделяме захранването на мрежовото напрежение:

    6000 W / 220 V = 27,27 А.

    Трябва да добавите 20% от запаса:

    27,27 А + 20% = 32,7 А.

    Изберете прекъсвач, имаме нужда от номиналната стойност, която е най-близо до резултантната цифра. Някои магазини за електрически стоки улесняват неопитен клиент: например в онлайн каталога Axiom Plus в секцията "Circuit Breakers" се поставя филтър според основните му характеристики, включително номинален ток.

    Вижте: най-близката до нашата фигура е 32.7 А, номиналната стойност е 32 А. Ние поставяме отметка в това поле и получаваме оферти точно за нашата табела - цена от 40-45 UAH. Европейски Schneider Electric (Франция) - от 67 UAH.

    Какво не може да се справи с прекъсвача

    Поставете машината върху печката на най-разумната идея. Все пак тя все още не осигурява пълна сигурност. В електрическите мрежи за битови нужди съществува друга потенциална заплаха, която не попада в обхвата на задачата на прекъсвача. Това са диференциални токове, които могат да причинят повреда на човек от електричество или пожар. За съжаление, машината няма да спаси, ако докоснете гола жица или случай на домакински уреди с разбивка.

    Такива рискове пречат на индивидуалните защитни устройства.

    RCD срещу токов удар

    Най-опасната опция е, когато диференциалният ток, възникващ от проблеми с изолацията на проводимите части, преминава през човешкото тяло. Устройствата за остатъчни токове (RCD) незабавно ще дезактивират частта от мрежата, в която са инсталирани, когато се установи такава теч.

    Ето защо, дори ако вече имате инсталиран прекъсвач в панела на електрическата печка, по-добре е да инсталирате друг RCD. Тогава, ако се получи текущо изтичане на линията, то ще работи, а ако претоварването е автоматично.

    Как да го вземете:

    1. стойността на номиналния ток, изберете стъпка по-висока от тази за машината. За ситуацията, която обмисляме, това е поне 40 А;
    2. Важен показател е чувствителността на отговора. Изберете 30mA за плота, което е достатъчно, за да защитите човека. Има по-чувствителни 10 mA, но те могат да работят фалшиво, като изключат печката без нужда и затрудняват готвенето;
    3. по тип, спрете избора на RCD на маркировката "А", която дори ще работи върху диференциалните токове, възникващи във вътрешността на устройството.

    За нашия пример, в друг раздел, виждаме, че цената на подходящ RCD за 40 A, 30 mA и тип A ще струва от 360 UAH, а европейското производство от 410 UAH (Schneider Electric EZ9R34240 Easy9, 2P, 30mA, 40A модел).

    Устройства "2 в 1"

    За пълнота, трябва да разберем и за диференциалната автоматика. Това устройство съчетава защитните функции на прекъсвач и RCD. Казусът в същото време е по-компактен, което улеснява монтажа в електрическия панел.

    Как да изберем дифумама: изберете стойността на тока на утечка, както при RCD, и номиналния ток - както при прекъсвача. В нашия случай: 30 mA и 32 A. На тази страница ние филтрираме по дадени параметри: ще струва от 250-300 UAH, а за стоки, направени в Европа от 478 UAH (модел Easy9 1P + N, 32A EZ9D34632 Schneider Electric).

    Сравнете опциите за разходи

    Да видим колко ще струват 2 алтернативи (например посочените цени за устройства от серията Easy9 от Schneider Electric):

    1. Автоматично плюс UZO: 67 UAH + 410 UAH = 477 UAH,
    2. Difautomat 478 UAH.

    Както виждате, цената е напълно еднаква. За други производители и серии съотношенията могат да се различават в една или друга посока, но разходите са приблизително еднакви. Като задачи и на двата варианта.
    Общо: изберете "степента на готовност"

    Вашата табела е правилно инсталирана, захранвана от отделен кабел и е снабдена с прекъсвач с подходящ рейтинг, но също така искате да предпазите от течове за изтичане?

    Най-лесният начин от гледна точка на логиката и инсталирането е допълнително да закупите RCD. Той е свързан с щита непосредствено след машината, последователно в съответствие с нея.

    Ако къщата се ремонтира само и пълненето на таблото все още не е закупено, изборът е ваш и вашият господар. Можете да инсталирате отделен прекъсвач и RCD, или можете да направите с универсално защитно устройство - difavtomat.

    Имайте предвид обаче: втората опция е по-компактна, 2 диференциални модули вместо 3 (1 за автоматична и 2 за RCD). Ако няма достатъчно място в таблото, поставете диференциално автоматично.

    Как да изберем прекъсвач при свързване на 7 kW котлон?

    Добре дошли! Питам вашите съвети. Искам да купя индукционен плот в

    7-7,4 kW. В апартамента от строителите беше поставена отделна линия от дифуматома в панела към еднофазния електрически контакт на бъдещата плоча с кабел VVGng 3x6 mm. Дифаматомът е на 25А (С25). Кажи ми, мога ли да поставя такъв панел или е по-добре да вземе по-малко мощен (разработчикът казва, че препоръчителната мощност за AB е 5.5 kW)? Няма ли машината да бъде отрязана? Или е по-добре да се постави на 32A, защото дебелината на кабела позволява?

    Един коментар

    Добре дошли! Ако кабелът е точно 6 квадратни метра. мм, след което за да защитите тази линия, можете да поставите автоматичен превключвател (дифумамат) при номинален ток от 32 А. AB при 25 A - мощност до 5,5 kW и AB при 32 A - мощност до 7 kW. Това означава, че ако промените difavtomat на номиналния 32 A, можете да изберете един плот с капацитет до 7 kW, не повече. Но също така да вземете предвид натоварването на окабеляването като цяло, така че ако инсталирате по-висока номинална стойност на тази линия, няма да бъдете ограничени в работата с други електроуреди в апартамента.

    Какъв кабел е необходим за свързване на печката

    Доста често електрическите печки за чуждестранно производство, както и вградените кухненски панели за готвене, не са оборудвани с кабели за свързване към мрежата. Най-досадно е, че обикновено го разберете само по време на инсталирането.

    Ето защо, не забравяйте, че при закупуване на уреди в кухнята - електрическа печка или котлони, не забравяйте да проверите с магазина, ако те идват с кабели за връзка.


    Ако вече е там, което се случва рядко, просто отидете на връзката - Как да свържете самата електрическа печка.

    Ако не е включена, прочетете нататък и ще ви кажа какъв вид жица е необходима, за да свържете електрическа печка или повърхност за готвене.

    В магазина, където сте закупили печката, можете да предложите да закупите липсващия проводник, но не бързайте да го направите, най-вероятно ще ви струва много повече от същата, закупена във всеки електро магазин или на пазара. Каква марка и раздел трябва да си купите, ще ти кажа сега.


    По-подробно за избора на напречно сечение на окабеляване на кабела под печката в кухнята, разгледахме по-рано, можете да прочетете за него ТУК. Сега ще ви кажа накратко основните моменти, които трябва да знаете, защото напречното сечение на проводника за свързване е избрано точно същото.

    Най-важният параметър, който трябва да знаете при избора на проводник за свързване на табелата, е консумацията на енергия. В зависимост от производителя и конкретния модел стойностите могат да бъдат различни, но средно 5-8 kW.

    По-долу има таблица на напречното сечение на захранващия кабел.


    Лесно е да го използвате, вижте данните за паспорта на вашата електрическа печка или котлона, където можете да намерите количеството консумация на енергия, след което изберете от таблицата, разделът на кабела, който съответства на вашето изпълнение.

    Таблицата е разделена на две части: за еднофазно свързване и за трифазни. Изборът на свързване зависи от окабеляването към плочата. Ако триъгълния кабел (фаза, нула и земя) се приспособи към него, тогава еднофазна връзка, ако е пет-ядрена, след това изберете трифазна връзка. Освен това не забравяйте да прецените дали избраният тип електрическа връзка ви поддържа.

    Обикновено електрическите устройства с относително ниска мощност (до 3-5kW) са свързани към еднофазна мрежа (три многожилни проводника) и по-енергийно (от 5kW) поддържат дву- и трифазно свързване (четири или пет многожилни проводника).

    ВАЖНО! Проводните напречни сечения на масата са за кабел с медно жило, който е най-подходящ за свързване.

    Така че, след като сме определили необходимия брой кабели и тяхната секция за свързване на електрическата печка или котлона, остава да решавате каква марка кабел ви е необходим, за да можете да поръчате в магазина.

    За инсталиране е най-удобно да използвате кабел KG (гъвкав кабел) или PVC тел (винил свързващ проводник).


    Тези кабели са идеални за свързване, са медни и еластични, толкова гъвкави, могат лесно да се поставят върху кухненския комплект или зад него, до мястото на свързване.

    Ако не знаете каква мощност имате електрическа печка или искате да купите електрически кабел за свързване "с резерв", не се колебайте да вземете PVS 3x6 проводник (3 проводника със сечение от 6 mm.kv. всеки) или подобен 3x6 кг. В повечето случаи тези проводници ще ви задоволят.

    Те издържат на консумация на мощност до 10 кВт, а цената им приятно ще ви изненада, особено по отношение на кабелите, наложени от магазините. Можете да намерите пример за свързване на плота с такъв проводник ТУК.

    Електрически схеми за захранване на котлона или електрическа печка можете да намерите ТУК.

    Имате въпроси относно избора на захранващия кабел за електричеството или плота? - не се колебайте да ги оставяте в коментарите към статията, ще разберем заедно. Освен това пишете за вашия опит свързване на електрически печки и се използва с този проводник.